Les meilleurs looks de la Fashion Week de Paris printemps 2021

Les meilleurs looks de la Fashion Week de Paris printemps 2021

Chaussure paillette

blanc cassé printemps 2021

Blanc

Paris est largement considérée comme la capitale de l’industrie de la mode. Ainsi, notre dernière étape sur le circuit du mois de la mode accueille certaines des plus grandes marques de luxe, de Christian Dior à Louis Vuitton, en passant par de brillants jeunes talents. Suivez notre récapitulatif du meilleur de la Fashion Week de Paris printemps 2021.


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Blanc

Virgil Abloh encourage un sentiment de communauté parmi les créatifs et célèbre l’inclusivité. Fuyant le calendrier traditionnel, le fondateur et designer d’Off-White a publié sa collection printemps 2021 par vidéo sur le site Web de la marque. Le format est devenu la norme à l’ère COVID-19, mais Abloh l’a poussé plusieurs étapes plus loin.

Aujourd’hui, Abloh a fait ses débuts Télévision imaginaire, un portail interactif en ligne présentant 20 mini-documentaires. D’un artiste martial et d’un danseur de ballet à un graffeur et un skateur, la série de vidéos vise à «connecter et générer un réseau mondial, et rassembler la créativité tout en catalysant une gamme d’émotions», a déclaré Abloh.

Quant à la collection, intitulée Adam et Eve, Abloh s’est concentré sur l’essentiel du style, mais avec une touche. Voir: des costumes bien ajustés en vert citron sous un manteau épuré en lamé violet; robes élégantes en tricot couleur chair avec découpes aux hanches et aux épaules; et des robes plissées dos nu aux teintes vives sur des vestes ajustées et des pantalons. Abloh a également souligné l’importance de la sécurité, en demandant à de nombreux mannequins de porter des bandanas sur la bouche dans sa présentation vidéo.Barry Samaha

Alexander McQueen

Sarah Burton a résumé son offre du printemps 2021 en quatre mots: «De retour à Londres, rentrer à la maison». La marque a toujours été présentée à Paris, mais son fondateur et directeur créatif est né et a grandi à Londres. «Forme, silhouette et volume, la beauté des os nus des vêtements ramenés à leur essence – un monde chargé d’émotion et de connexion humaine», explique Burton à propos de la collection.

Saint-Laurent

Le directeur créatif Anthony Vaccarello a commencé la saison en rêvant du désert, en voulant de la facilité, un facteur cool et des franges de marabout moelleuses, bien sûr. «Je voulais me concentrer sur l’essence des choses», explique-t-il, «je pense que c’est un signe des temps. Mais je ne voulais rien de sombre ou de lourd. Le désert, pour moi, symbolise cette aspiration à la sérénité, à l’espace ouvert, à un rythme plus lent. Les vêtements sont également plus doux, l’esprit de la collection est plus doux, dépouillé. Les résultats sont des mini-robes, des robes transparentes languissantes, des vêtements pour hommes séparés et, dans l’ensemble, le genre de pièces chic et portables que nous pouvons simplement imaginer dans notre maison du désert moderne du milieu du siècle. –Kerry Pieri

Saint-Laurent

Une sélection de bijoux de la collection est conçue par Claude Lalanne

Céline

Céline s’est rendue au stade Louis II de Monaco pour créer un lookbook et une vidéo pour le printemps 2021, mais la collection s’est sentie très en phase avec le look classique de l’école préparatoire américaine qu’Hedi Slimane peaufine depuis des saisons. Des blazers élégants bleu marine ou en tweed associés à des shorts de survêtement et des coupes en denim, à des jupes longues imprimées avec des vestes de survêtement surdimensionnées et des chemisiers boutonnés avec des jeans Le manuel officiel de Preppy. Les logos abondent sur les sacs, les chapeaux et les t-shirts surdimensionnés. Slimane peut raconter toute une histoire vestimentaire sur le podium et lorsque vous vous en éloignez, vous découvrez qu’il vous a en fait donné une interprétation stellaire de n’importe quelle pièce particulière à laquelle vous pouvez penser – du denim ample à un blazer en cuir et un chemisier à nœud lavallière. –Kerry Pieri

Raf Simons

Raf Simons est un cinéphile. La plupart des créateurs de mode le sont vraiment (voir Chanel). Mais sa vision de l’industrie cinématographique n’est pas aussi douce et innocente que les autres; il fait sombre, un trait sinistre et plein d’angoisse. Exemple concret: sa collection printemps 2021, intitulée Teenage Dreams, faisait référence à un grand nombre de films provenant de différentes époques, mais qui sont tous centrés sur les jeunes en révolte. Des bustiers en PVC de Barbarella (1968) et les empreintes psychédéliques de Cheveux (1979) aux t-shirts et sweats à capuche graphiques des classiques du lycée comme Le club du petit-déjeuner (1985) et Crier (1996), Simons a pris tous ces éléments disparates et les a canalisés dans une collection raffinée qui non seulement rend hommage au grand écran, mais reflète également la tension et le sentiment d’incertitude que ressentent la génération Z (et tout le monde, très franchement). –Barry Samaha

Lacoste

Avec des racines dans le tennis et ayant équipé l’équipe de France aux Jeux Olympiques pendant plus de 50 ans, les archives de Lacoste dans le sportswear sont riches et vastes. Et la directrice artistique Louise Trotter en a pleinement profité pour la saison printemps 2021. Des pulls et jupes de tennis chics aux coupe-vent nautiques à col roulé en passant par les pantalons de jogging élégants sous anorak, tous les passe-temps sportifs étaient représentés et rafraîchis. Elle a joué avec les cadavres d’animaux, a exagéré les silhouettes et les imprimés, et affiché les regards via des images prises dans des endroits de Paris qui sont hors des sentiers battus. –Barry Samaha

Comme des Garçons

Lorsque les choses n’ont pas de sens, il faut parfois y aller. Telle était l’idée motrice du dernier né de Rei Kawakubo, un affrontement de matériaux intitulé Dissonance. Diverses textures ont été tissées et superposées, assises côte à côte dans des combinaisons que vous n’avez jamais vues venir («illogique» selon les notes d’accompagnement). Des feuilles de plastique se ridaient vers le bas, autour et par-dessus tandis que des cordes torsadées étreignaient le cou et les épaules. Ce dernier peut être crucial pour la construction du vêtement ou pour la simple ornementation – à qui le dire? La culture pop a ajouté à la confusion soupy, avec les Mickey Mouses expressives et les poupées Bearbrick du Japon comme seuls imprimés (plus un pois, bien que tout fan de Disney digne de ce nom puisse vous dire que c’était Minnie Mouse). L’ensemble de la collection a été présenté en rouge au siège de la marque à Tokyo. Bien que l’effet étrange ait pu être destiné à capturer le sentiment condamné de 2020, vous pouvez également le voir comme un objectif apaisant. Les lumières de la chambre noire ont toujours tendance à rendre les choses plus claires. —Leah Melby Clinton

Junya Watanabe

Si vous avez déjà rêvé de faire partie d’un groupe de musique emblématique, de scintiller, de trembler ou de glisser vers le pied du micro, alors vos tenues de scène sont arrivées. Junya Watanabe a plus ou moins confectionné une garde-robe de tournée mondiale pour quatre stars de fiction qu’il voit dans ses souvenirs, et nous a même gentiment donné un nom: The Spangles. Les vêtements sont faciles, fluides et légers: combinaisons, capes, robes gonflées. Même les choses qui devraient être plus lourdes, comme les tranchées et les vestes de motard, conservent une sensation de légèreté; dans certains cas, ils sont en fait translucides. Bien que ce soit tout le type de tarif glamour qui est éternellement polyvalent, fonctionnant pour des événements à cravate noire ou avec des sandales dans un endroit simple, l’idée qu’il soit digne des Spangles rend chaque pièce amusante. La forte dose de paillettes ne fait certainement pas de mal non plus.—Leah Melby Clinton

Lanvin

L’évasion a joué un rôle majeur dans la collection printemps 2021 de Bruno Sialelli. Non seulement le designer a-t-il présenté au Yu Garden de Shanghai, un monument national pittoresque construit au XVIe siècle, il a également mis en évidence les styles dominants des années 1920 – la décennie de l’éblouissement éblouissant. Ce voyage dans le passé n’était cependant que le point de départ: il a pris les motifs du lieu (imprimés floraux exubérants et jeu de couleurs vives et sombres) et de la période (taille basse, manches flottantes et signatures décoratives des meubles. designers Armand Albert Rateau et Jean Dunand) et les a renouvelés. Pensez à des jupes à volants, à des cerceaux et à des manteaux d’opéra à col châle, associés à des bottes plates en cuir ou à paillettes. –Barry Samaha

Louis Vuitton

Vous pouvez toujours compter sur Louis Vuitton pour clôturer en beauté la Fashion Week de Paris. L’automne a accueilli une chorale de 200 personnes vêtues de costumes historiques datant du XVe siècle à 1950, et pour le printemps, le directeur artistique de la maison, Nicolas Ghesquière, a fait une déclaration puissante sur l’avenir sans genre de la mode. Quel type de coupe peut dissoudre le masculin et le féminin? Dans quelle garde-robe pourrait-il avoir fière allure? Voilà le genre de questions qu’il se posait. La réponse ressemblait beaucoup aux formes des années 80 et de la science-fiction dans lesquelles Ghesquière se spécialise, mais il y avait un nouveau sens du style DIY dans les looks qui ont défilé dans le grand magasin futuriste LVMH La Samaritaine. Les blazers étaient dotés de soufflets extensibles, tandis que les pantalons chino plissés et les pantalons larges étaient coupés généreusement et parfois cintrés avec une ceinture épaisse. Les ceintures se sont également avérées utiles lorsqu’elles sont associées à des robes à imprimés graphiques, aidant à «tromper» la silhouette trapèze pour laquelle Ghesquière est célèbre. Tout cela se lisait comme très «You do you», et le message de vote qui a ouvert la série était certainement quelque chose que tous les Américains qui se connectaient virtuellement pourraient se retirer. —Alison S. Cohn

Stella McCartney

Le monde de Stella McCartney est habité par des professionnels qui travaillent avec attitude – pensez à des costumes élégants surdimensionnés pour la salle de conférence et à des séparations élégantes idéales pour les dates de brunch. Sa collection printemps 2021, cependant, était imprégnée d’un plus grand sentiment d’évasion. Des robes en satin fluide aux imprimés coquillage et corail, des sacs à bandoulière à clapet et des tongs évoquent des destinations balnéaires qui, pour la plupart, ne sont qu’un heureux souvenir en ce moment. Intitulée McCartney A to Z Manifesto – après un explicatif qu’elle a rassemblé pendant le verrouillage sur ce que son label fait pour réduire l’impact environnemental, en commençant par la responsabilité et en terminant par le zéro déchet – la collection a été composée à 65% de matériaux durables tels que le nylon régénéré et la forêt -Viscose agréable. Cette focalisation sur la façon dont la mode peut faire face à la crise climatique a toujours été au cœur de la marque de McCartney, et a fait de sa vision rêveuse profondément ancrée dans la réalité. –Barry Samaha

Sacai

C’était un festival de volume sur la piste de Sacai. Les rayures étaient larges, les robes carrées et les manches longues. Le génie, bien sûr, consistait à empêcher que ce genre de swoosh et de drapé supplémentaires ne se sente en désordre ou au hasard, et c’est une compétence que Chitose Abe a à la pelle. L’épissage, la découpe et la combinaison pour lesquels Sacai est connu sont si astucieusement réalisés qu’il est presque impossible de dire ce qui est superposé et ce qui est connecté, ce qui peut être brisé et ce qui ne doit pas être déchiré. Philosophiquement, le message des pièces disparates en devenant une vous frappe profondément, et la mode pure qui motive les paires est quelque chose dont nous sommes tous impatients de connaître un succès. Les looks hors concours comprenaient une veste en jean blanche fusionnée avec le bas d’un pardessus ajusté; une veste de smoking sur un smoking canadien; et le corsage en satin d’une robe de soirée convenable, fantaisie attachée à ce qui semblait être un pantalon large. Même si Abe est choisi comme le Dr Frankenstein de la piste, il n’y a rien de monstrueux dans ces créations. —Leah Melby Clinton

Maison Margiela

Il en faut deux pour le tango: cela semblait être le message du deuxième et dernier chapitre de S.W.A.L.K., le film de mode réalisé par Nick Knight, le directeur créatif de la Maison Margiela, John Galliano, a été présenté en première pendant la semaine de la couture numérique en juillet. Ou comme le disent les notes de l’émission, «La dépendance d’une personne sur une autre… est un pas de deux vital activé par l’instinct et la confiance.» Galliano a beaucoup réfléchi à l’interdépendance humaine pendant la pandémie et à la façon dont notre avenir collectif est inextricablement lié. Pour le printemps 2021, il a élargi ses offres Recicla, une nouvelle ligne verte de pièces vintage restaurées avec amour qui portent une étiquette blanche spéciale. Il y avait plus d’excellents sacs en osier de l’automne, ainsi que des hauts en dentelle, des sacs de soirée perlés des années 1960 et des escarpins de tango en velours rouge inspirés par le monde visuel de la danse. —Alison S. Cohn

Miu Miu

Miu Miu a présenté son offre printanière sur un décor de stade elliptique construit par AMO, un clin d’œil à l’idée que les défilés de mode et les événements sportifs sont «une arène d’observation». Laissez à Miuccia Prada le soin de faire de l’athlétisme une telle expérience cérébrale. Le public entier, hélas, était numérique, mais ils existaient dans le cadre de l’expérience: trois salons numériques d’écrans montraient des femmes à l’écoute du monde entier. Ce motif sportif a continué jusqu’à la piste, où le soir rencontrait des pièces inspirées du maillot, des shorts courts et des baskets étaient surmontés de manteaux habillés, des rayures de rugby jouées avec des minijupes et des shorts ultra-courts existaient quelque part entre les maillots de bain et les costumes de course. Est-elle le joueur ou l’observateur? Peut-être un peu des deux? –Kerry Pieri

Chanel

Alors que nous nous sommes souvent tournés vers les invitations Chanel pour obtenir des indices sur la façon dont le Grand Palais serait transformé pour le dernier spectacle, cette saison, la maison a publié une vidéo teaser d’Inez van Lamsweerde et Vinoodh Matadin. Le film mettait en vedette les actrices françaises de la nouvelle vague Romy Schneider, Anna Karina et Jeanne Moreau dans des classiques comme La Piscine par Jacques Deray; À bout de souffle, Une femme est une femme, Mépris, et Pierrot le Fou par Jean-Luc Godard; et Ascenseur à la potence par Louis Malle. L’invitation montrait Chanel écrit dans des lumières comme l’enseigne hollywoodienne – montrant clairement que Virginie Viard s’inspire du cinéma pour le printemps 2021. «Cette collection est un hommage aux muses de la Maison…. Gabrielle Chanel et Karl Lagerfeld ont habillé tant d’actrices dans les films et dans la vraie vie », a déclaré Viard. «Je pensais à eux qui nous font tant rêver. Mais sans vouloir répliquer. Sans tomber dans une citation vintage. Je voulais que ce soit très joyeux, coloré et très vivant aussi. La collection était joyeuse et résolument jeune, avec des T-shirts imprimés avec les lettres de Chanel comme des néons, des robes noires et blanches dignes d’Hollywood, du denim langoureux, des shorts en cuir et des pantalons Capri roses, et un costume en tweed facile. Peut-être de quoi une actrice pourrait-elle avoir besoin pour toute une presse, ou chaque partie de la vie d’une femme – si nous attendons avec impatience le genre d’optimisme que seul Hollywood peut défendre. –Kerry Pieri

Rokh

Rokh a élevé une armée entièrement féminine depuis les temps les plus reculés, appelant des femmes vêtues de cols, de manches et de corsages de plusieurs siècles. C’étaient des Valkyries en harnais en cuir, féroces et fières de jupes gonflées, de manches bouffantes et de larges cols en dentelle. C’était le genre de spectacle qui vous rappelle pourquoi les défilés de mode peuvent être si magiques. Les vêtements ne ressembleront pas à ça dans la vraie vie – la toile de fond ressemblait à un champ de bataille torride après le combat, par exemple – mais cela ne veut pas dire qu’ils ne devraient pas ressentir comme ça. Même si elles deviennent de jolies robes portées avec des sandales ou des chemisiers rentrés dans le denim préféré, elles conserveront à jamais un peu de cette magie, l’idée que les femmes ont été et continuent d’être des guerrières. Où que se déroule votre combat et quelle que soit la façon dont vous vous habillez, il est essentiel de porter quelque chose qui vous fait vous sentir puissant. —Leah Melby Clinton

Xuly Bët

Il y en avait pour tous les goûts chez Xuly Bët. Un costume ample et surdimensionné? Tu l’as eu. Des imprimés graphiques audacieux? Pourquoi pas. Denim sur denim? Bien sûr. L’autonomie était en partie due à l’attention de Lamine Badiane Kouyaté sur l’upcycling, mais ne faites pas l’erreur de penser que c’était accidentel. Le méli-mélo énergétique a révélé une marque qui veut plaire à tous les types de commodes. Prenez, par exemple, l’utilisation du bouton blanc partout. Il est porté principalement au cou dans un look, déboutonné presque jusqu’au nombril dans un autre et superposé sous une combinaison en or holographique dans un troisième. Il y a des vêtements pour les enfants du club, les préposés, les artistes ou les remplisseurs. Pour être une personne Xuly Bët, vous devez simplement être. Et faites partie de la révolution: le spectacle a été présenté sur une bande originale de la poète militante Michaela Angela Davis, exhortant les auditeurs à se pencher sur la réinvention et la reconstruction qui se déroulent autour de nous. —Leah Melby Clinton

Giambattista Valli

Une invitation à un spectacle Giambattista Valli (même virtuel) promet des confections mousseuses, des incontournables du tapis rouge et une romance avec un peu d’avance. Ce dernier a été livré en masse pour la projection virtuelle de Valli au printemps 2021, mais les volants, les histoires et les grandes robes n’étaient nulle part en vue. Au lieu de cela, de petits tailleurs-jupes, des robes de gossamer dans une suite de pastels et la version du streetwear de Valli (t-shirts graphiques de marque, chapeaux seau et sacs surdimensionnés) étaient au menu, conçus pour convenir à la femme assise à la maison, mais boutique. Il est apparu que le maître de la pompe et des circonstances de la mode réservait ses riffs de volume à la haute couture, transformant sa gamme de prêt-à-porter en cela: des vêtements prêts à porter – non pas pour un gala, un bal ou une fête, mais en la vraie vie où les voyages et les rassemblements ont été réduits au strict minimum. Il n’y a peut-être pas beaucoup d’endroits où porter des robes de bal en tulle sur le dessus de nos jours, mais Valli est prêt à rencontrer sa clientèle là où elle se trouve dans un monde en pleine pandémie. Après tout, tout en restant à la maison et en organisant des fêtes de plus petite envergure, sa femme veut toujours avoir l’air féminine, chic et, apparemment, un peu sexy et énervée aussi. —Carrie Goldberg

Akris

Une obsession de la couleur a attiré Albert Kriemler vers l’œuvre du peintre et sculpteur Imi Knoebel, qu’il a sollicité pour une collaboration cette saison. «La couleur est tout pour moi, cette saison plus que jamais», a écrit Kreimler dans ses notes de spectacle, et il semble que pour la femme Akris, c’est la couleur dans toutes ses formes vibrantes (et même brillantes dans le noir) qui lui apporteront hors des ténèbres et dans la lumière. La maison a présenté six looks en collaboration avec Knoebel pour le coup d’envoi du printemps 2021, suivis d’une multitude de looks aux couleurs pop qui parsemaient de motifs rappelant les favoris de Kreimler à Knoebel. Le but? Pour apporter une nouvelle sensation de mouvement, de luminosité et de liberté à la femme Akris. Dites adieu aux nuances de gris rigides et stoïques; cette saison: plus c’est clair, mieux c’est. —Carrie Goldberg

Belles personnes

Hidenori Kumakiri a exploité son pedigree chez Comme des Garçons pour son label, Beautiful People, qui étudie chaque saison «la beauté cachée entre deux idées opposées». Le printemps 2021 s’est concentré sur notre monde déconcerté, où nous avons été isolés dans nos maisons, «comme des pièces dans un musée». Kumakiri a demandé: «Et si les vêtements devenaient notre habitat?» Le résultat? Des formes et des agitations inspirées du New Look, des vestes habilement taillées dans des tissus d’ameublement et un look final inspiré du linge de lit, avec un chapeau d’oreiller. Les pièces étaient destinées à couler, à se reconfigurer au fur et à mesure que le porteur s’assoit, se tient debout et se déplace. Beautiful People vous a demandé de considérer que lorsque vous vous asseyez, une jupe se transforme en canapé, une robe en fauteuil – pour revenir à ce qu’elle était une fois que vous vous êtes levé et que vous vous dirigez courageusement vers le monde. Cette collection se sentait à la fois couture et cosy, et nous permettait de rêver à une époque où la fantaisie, la fantaisie et le drame semblent éphémères. —Carrie Goldberg

Givenchy

Pour sa première collection en tant que directeur créatif de Givenchy, Matthew Williams s’est inspiré des serrures perdues du Pont des Arts. «Vous trouvez les pièces du puzzle pour une collection, en la construisant à partir de symboles et de signes», a déclaré le créateur, «mais sans jamais oublier la réalité de la personne qui la portera et la fera vivre. Les femmes et les hommes devraient être puissants et sans effort, égaux et joyeux, le reflet de qui ils sont vraiment – mais plus encore. Il s’agit de trouver l’humanité dans le luxe. » Williams a exploré des pièces unisexes comme des manteaux audacieux et taillés contre des silhouettes ajustées ultra-féminines mais puissantes sur des robes moulantes, en restant fidèle aux codes de la maison. –Kerry Pieri

Paco Rabanne

La collection printemps 2021 de Julien Dossena a commencé par une simple question: «Et si une garde-robe de tous les jours pouvait être repensée avec une attitude avant-gardiste?» Le designer s’est chargé de prendre les codes futuristes de Rabanne, sa cotte de mailles et l’histoire des «matériaux non supportables», et de les rendre en quelque sorte plus décontractés et, enfin, portables. La question a trouvé sa réponse dans ces robes en cotte de mailles retravaillées dans des formes longues qui semblent couler, en denim, motifs floraux, imprimés léopard, trenchs, lingerie et robes baby-doll – la version du lounge chic de Rabanne. Demandé et répondu. –Kerry Pieri

Thom Browne

Certains designers se préparaient à vivre à la maison, tandis que d’autres, comme le toujours imaginatif Thom Browne, rêvaient de jours passés à 239 000 miles au-dessus de la terre. Le décor était «les premiers jeux lunaires… dans un colisée sur la lune», bien sûr. La collection tout crème et blanche était composée de looks sportifs et ajustés en laine, seersucker, coton et cachemire. Les jupes longues plissées, les gilets, les pantalons courts et les manteaux de qualité ressemblaient autant à des retours en arrière qu’à des pièces futuristes. Hé, à tout moment sauf le présent nous semble être un plan. –Kerry Pieri

Gabriela Hearst

L’inspiration pour le tour de force de l’artisanat au printemps 2021 de Gabriela Hearst lui est venue dans un rêve au début du verrouillage de New York. «Ma grand-mère m’a rendu visite dans mes rêves et j’y ai confectionné une robe en lui nouant du tissu sur le dos», dit-elle. Ce simple acte offrait «le sentiment de réconfort». Hearst défend depuis longtemps la slow fashion comme moyen de faire face à la crise climatique, ainsi que les robes débardeurs au crochet colorées, les chemises tie-dye et le macramé de la collection. les ponchos, tous en cachemire, ressemblaient à de futurs héritages à transmettre de mère en fille. Et en fait, les détails de coquillages brodés à la main le long des bords des découpes circulaires et sur les bretelles de deux robes en soie schappe recyclée ont été inspirés par un bracelet de coquillages de l’île de Pâques offert à Hearst par sa mère. «Le métier des mains», a déclaré Hearst, «est notre étoile du Nord. —Alison S. Cohn

Balenciaga

La saison dernière, Demna Gvasalia a provoqué le feu et les inondations sur la piste de Balenciaga – une vision trop prémonitoire de la réalité cataclysmique de 2020. Et pour le printemps 2021, il a proposé un moyen de réduire l’impact environnemental de la mode: utiliser des produits recyclés pour la refonte. Un certain nombre de pièces étaient fabriquées à partir de patchworks de matériaux (une jupe en cuir particulièrement intrigante était en fait des morceaux de vieilles bottes, des sacs à main et des pantalons de moto assemblés), tandis qu’un manteau en «fourrure» était composé de lacets de chaussures. S’appuyant sur la puissance des vêtements classiques et intemporels, Gvasalia a rendu hommage à l’emblématique robe en filet de pêcheur du fondateur Cristóbal Balenciaga avec une robe transparente faite de filets de basket-ball. Il a également offert de nombreux articles essentiels à la maison, à la fois raffinés et confortables, comme un survêtement à jupe plissée soleil et un peignoir en fausse peau de mouton qui sert également de manteau pour l’épicerie. —Alison S. Cohn

Schiaparelli

Ce fut une année assez surréaliste, c’est le moins qu’on puisse dire. Le surréalisme est au cœur de l’ADN de Schiparelli; c’est la maison de la robe de homard et du chapeau de chaussure après tout. Et le directeur artistique Daniel Roseberry s’est inspiré de certains des motifs préférés de la fondatrice Elsa Schiaparelli, y compris, oui, le homard, ainsi que le cadenas et la tête d’éléphant, pour les boucles d’oreilles et les visages de la collection. Il a également ajouté certains de ses propres éléments ludiques, tels que du denim éclaboussé de peinture qui boutonne le dos. Ce n’était cependant pas que de l’esprit et des jeux. Éliminez le style exagéré et vous obtenez de belles pièces intemporelles comme un trench-coat en daim fin et une robe de soirée facile en crêpe de laine à torsion haute. « Ce moment que nous partageons tous prendra fin », a déclaré Roseberry dans ses notes de spectacle. «Mais ces vêtements dureront. J’espère que la femme Schiaparelli qui les porte trouvera autant de plaisir en eux que moi dans leur création. —Alison S. Cohn

Hermès

Pour les maisons de mode axées sur le luxe, il y a toujours une prime sur le tactile. Des tricots fins, des cuirs souples, des mélanges de soie qui ressemblent à de l’or filé à la main – ce sont des étiquettes qui connaissent la valeur de quelque chose qui a l’air et se sent divin. Nadège Vanhee-Cybulski a clairement passé une partie du lock-out à réfléchir au pouvoir du toucher, en utilisant des matières qui demandent à être caressées et en confectionnant des vêtements qui célèbrent le corps. Il y avait de belles pièces en cuir lisse, des vestes en daim à point de fouet et du cachemire riche en abondance. Les bodys sportifs utilisaient des découpes sur les côtés pour rehausser les courbes, et les robes cage bordées de cuir attiraient l’attention sur le corps qui bougeait en dessous. Un pull avec un foulard roulé et bouclé au cou combinait le meilleur des deux: c’était une dose supplémentaire de tricots riches toujours prêts à cosser et de confort à la demande. Toucher et être touché: le luxe ultime. —Leah Melby Clinton

Altuzarra

Joseph Altuzarra s’est inspiré de la science-fiction et de la vie réelle lors de la création de cette collection, en référençant Dune et les émotions contradictoires qu’il a traversées pendant les différentes étapes de la pandémie. La combinaison des deux a abouti à de belles pièces amples et faciles, mais aussi agréables (à l’opposé des pièces utilitaires que vous souffrez en portant, ce sont de délicieux tricots, des cuirs doux et des soies liquides que vous aurez hâte de mettre) . Il y avait aussi beaucoup de costumes, un aliment de base pour la marque, mais les styles étaient plus doux que les saisons précédentes, surdimensionnés et carrés avec un virage des années 80. Cet Altuzarra est toujours sexy et cool, mais tout à fait plus chaleureux, le travail d’un homme qui a passé les mois précédents à réaliser à quel point la joie et le confort peuvent être trouvés dans les choses simples. —Leah Melby Clinton

Yohji Yamamoto

La nature défaite de ce que fait Yohji Yamamoto est si sublime que de loin, elle semble être construite au hasard. Vous devez vous rapprocher pour voir à quel point le tissu est drapé et disposé sur une forme. Le printemps s’est ouvert avec des robes en tissu léger qui ressemblaient à des draps de lin froissés arrachés à un lit et façonnés en couture à la volée. Une vague de costumes en soie riche a suivi, y compris quelques-uns avec des marques de point blanches qui laissaient entendre à une pièce inachevée cueillie directement de l’atelier. La fin était la plus parfaitement défaite de toutes, avec une ossature métallique apparente et des pointes sinistres de tissu en saillie comme des pétales de fleurs noires ensorcelées. Éplucher le superficiel est un moyen pratique de mettre en valeur la construction – une belle chose à étudier – mais crée également une atmosphère de destruction poétique. Dans la bataille de la lumière contre l’obscurité, Yamamoto a terminé les choses sur une bonne note: un quatuor de modèles vêtus de blanc optique a clôturé le spectacle. —Leah Melby Clinton

Ralph et Russo

Les derniers styles d’Audemars Piguet ont fait leur apparition chez Ralph & Russo, marquant le début d’un nouveau partenariat créatif entre l’horloger suisse et la maison de couture britannique qui célèbre leur dévouement mutuel à l’artisanat. «Nous avons en fait réalisé que nos montres avaient déjà été associées à [Ralph & Russo’s] des designs exceptionnels à plusieurs reprises par des clients dans la vraie vie qui n’ont pas eu besoin d’attendre que ce partenariat soit à la hauteur de nos deux marques », a déclaré François-Henry Bennahmias, PDG d’Audemars Piguet, à l’origine de la collaboration. Le modèle Royal Oak Concept Flying Tourbillon, avec son boîtier en or givré fabriqué selon une ancienne technique de joaillerie florentine, complétait magnifiquement la gamme de rêve de chemisiers en dentelle plissée soleil coupé en fils, de jupes midi coupées en cuir Napa poids plume et de robes à colonnes incrustées de paillettes. —Alison S. Cohn

Issey Miyake

À la base, une nouvelle collection de mode est une question d’idées. Pensées que le designer a explorées et jouées pour finalement s’installer sur une représentation physique de quelque chose qui est prêt à être partagé avec les autres. Satoshi Kondo a mené au moins cinq expériences différentes pour le printemps, dont les résultats étaient agréablement simples à la surface (votre cerveau ne commence à tourner que lorsque vous savez ce que vous recherchez). Tout était destiné à être démonté, plié ou roulé, créant essentiellement la garde-robe de cabine la plus intellectuelle jamais proposée. Les fermetures à glissière et les cordes permettent à l’individu à la fois de modifier la construction d’un vêtement et de le démonter pour le transport. Ces pièces qui n’étaient pas destinées à être démontées étaient faites d’un tricot spongieux qui étreignait doucement le corps avant de se rétrécir aux proportions parfaites de valise prête à rouler pour ce moment futur où nous pouvons voyager à nouveau. —Leah Melby Clinton

Suis-je

Si vous êtes à la recherche d’une garde-robe capsule qui rassemble les nombreux standards du chic parisien, Ami d’Alexandre Mattiussi – diffusé au bord de la Seine et diffusé sur un jumbotron à Times Square à New York – pourrait être un bon point de départ. Il y avait des robes paysannes flottantes, ainsi que des robes sexy peekaboo. Il y avait des carreaux vichy macro et des pois. Il y avait un très Belle de jour Trench de brevets (et aussi une couture pointue qui pourrait convenir à Catherine Deneuve dans une autre décennie). « Cinématographiquement, je voulais capturer cette certaine nonchalance française », a déclaré Mattiussi. «De la façon dont les gens très sophistiqués marchent dans la rue, Paris est toujours la ville magique.» —Alison S. Cohn

Germanier

L’extravagance fluorescente de Kevin Germanier pour le printemps 2021 semblait appartenir à un théâtre haut de gamme de Las Vegas (mais le type exclusif de porte cachée qui nécessite un mot de passe pour entrer). L’utilisation de couleurs néon, de satin ultra-brillant et de cristaux Swarovski semblait littéralement électrisant, créant le type de flair audacieusement dramatique qui peut donner lieu à un prêt-à-porter polarisant. Mais malgré toute la décadence inhérente aux manches de la Renaissance et au tissu transparent tissé avec des éclats métalliques froissés, Germanier était le contraire du gaspillage, en utilisant exclusivement des matériaux recyclés. Il ne s’agit pas non plus de se contenter des limites d’une pandémie. Il s’agit plutôt d’un engagement qui a été mis en place depuis le lancement de la marque en 2018, faisant en sorte que Germanier se sente comme la couture du futur de multiples façons. —Leah Melby Clinton

Alexandre Vauthier

Alexandre Vauthier vit depuis des saisons une histoire d’amour avec des collections audacieuses, souvent lumineuses, parfois éblouies. À l’aube du printemps, le créateur a fait un voyage encore plus loin dans les années 70, avec des robes à plusieurs niveaux métalliques, des maxi silhouettes simples, un look denim associé à un simple chemisier en coton blanc et d’autres looks dignes du Studio 54. Cela me semblait approprié pour l’époque, lorsque les formes de l’ère du Moi dans votre visage ne correspondaient pas au moment, mais que personne n’est prêt à abandonner complètement le glamour. –Kerry Pieri

Loewe

Jonathan Anderson de Loewe a fait en sorte que la projection à distance ressemble à une entreprise créative avec une véritable énergie derrière elle. Sa collection Resort 2021 se présentait sous la forme d’un show-in-a-box contenant des poupées en papier, et il a fait évoluer ce concept pour le printemps 2021 avec ce qu’il a appelé un «Show-on-the-Wall». C’était, en fait, une présentation d’affiches, réalisée en collaboration avec M / M (Paris) et l’artiste Anthea Hamilton, et était pleine de mouvement et de fantaisie. Un portfolio d’artiste comportant des affiches géantes dépliantes des looks a été envoyé aux éditeurs, acheteurs et amis de la marque. La livraison spéciale comprenait également un kit de bricolage: un rouleau de papier peint conçu par l’artiste, des bordures de papier peint, de la colle à papier peint, un pinceau et des ciseaux. Il y avait même un disque parfumé à la betterave et une bande-son sous forme de partitions chorales de Thomas Tallis pour garder vivant et bien l’aspect expérientiel des présentations de piste via une approche entièrement nouvelle. Les vêtements eux-mêmes en disaient long, avec un accent sur le théâtral et le sculptural. There were balloon sleeves, crinoline skirts, and other bold shapes sending the message that even though this is a moment where we’re hiding out, we can still be as big and as bold as we want to be. –Kerry Pieri

Rick Owens

Rick Owens’s spring 2021 show reached mythic proportions in more ways than one. He titled the collection Phlegethon after one of the five rivers of the Underworld in Greek mythology (and the river of blood in Dante’s Divine Comedy). And his lineup of tops and capes with linebacker shoulders; rigid, cocoon-like ponchos; and thigh-high platform leather boots was a showcase of sartorial exaggeration. It conveyed a sense of hell on earth, the Twilight of the Gods—or in this case, of humanity. Indeed, Owens is no stranger to postapocalyptic ideas (darkness, in both the literal and figurative sense, is embedded in his brand), and in the era of COVID-19, this dystopian display felt reflective of our times. To wit: Every look featured a face mask. –Barry Samaha

Isabel Marant

Isabel Marant understands her customer: how she wants styles that are practical, but have that certain je ne sais quoi. From oversized blazers and yoke-front denim to ribbed sweaters with pronounced shoulders and ruched minidresses, her stalwarts have come to define modern Parisienne chic. For spring 2021, however, Marant focused on fantasy (we’re still in the midst of global pandemic, folks!). She brought a Xanadu-esque quality—think ’80s roller discotheques with bright flashes of fuchsia, lavender, and candy red—to her signatures. Adding to this playful, escapist vibe were the heart scribbles and whimsical butterfly appliqués, and the lively cast of dancers from (LA)HORDE collective that bopped to Donna Summer’s “I Feel Love” throughout the show. –Barry Samaha

Chloé

There’s a collaged, layered feeling to what Natacha Ramsay-Levi turned out this time that feels different, somehow heavier than previous seasons. Chloé has always been by women, for women, and the female gaze was examined here via silhouettes that play with the traditionally feminine and the not (thick belts worn at the natural waist and floaty dresses; wide-leg trousers and tailored blazers). Literal messages were also included via the work of American artist Corita Kent, whose ’60s-era silkscreens were focused on action and feel just as fitting more than 50 years later. While it’s no surprise for a Chloé collection to outfit you for work and weekend, the thing that felt different here is a middle ground: clothes for work that happen off the clock, for getting out, speaking up, and demanding change. Stonewashed gabardine shorts might be too casual for the office, but getting-down-to-business pieces nonetheless. Consider this the uniform of work circa 2021. —Leah Melby Clinton

Kenneth Ize

Color—gorgeous, saturated, daydream-soaking color—was the first thing seen when looking at Kenneth Ize’s spring collection. Those fuchsias, turquoises, and rainbow stripes were already somewhat of a signature of his, seemingly surprising since he’s a relative newcomer (fall 2020 was his first time showing in Paris), yet not at all when you understand that his focus on sumptuous shades isn’t confined to his own vision. Rather, he’s committed to celebrating and supporting the heritage of weaving in Nigeria, using some of his first earnings to open a factory in the northern part of the country that created the fabrics he used. It’s special to hear a designer at the start of their journey lay out the blueprint they’ll follow, and in his case, it’s staying true to himself and his heritage. If anyone should doubt, just reference the Instagram caption he chose to accompany spring 2021: “A man’s as good as his words.” —Leah Melby Clinton

Patou

Fashion, simply, is fun—or ought to be, should we all succeed in getting out of our heads and away from the stressors that mark a modern life. The mission of reminding all of us busy people to embrace the pure pleasure of getting dressed was one Guillaume Henry accepted happily when he took the reins at the iconic French house and has achieved with a handy knack at turning out pretty, peppy pieces that seem to have joie de vivre in every stitch. There was a larger dose of fantasy here than what he doled out last spring, with the shiniest of satins, the fluffiest of feathers, and the puffiest of puffed sleeves all having moments. Whether it was a sign of Henry fully hitting his Patou stride or a response to what’s been a bit of a dreary year, we’ll take it. These are clothes for a « Why not? » situation indeed. —Leah Melby Clinton

Acne Studios

The eternal uniform of the bohemian hippie is free-flowing, whimsical, and unencumbered; clothes ought to be loose enough to allow for total freedom of movement, open and ready for whichever direction one decides to head in. Here, Acne Creative Director Jonny Johansson outfits the 2021 hippie, one who might attend “gatherings for a spiritual moonrise,” in slouchy pieces that are iridescent, pearlized, or otherwise apt to change when a moonbeam strikes. The solo print comes courtesy of L.A. artist Ben Quinn who tapped into his experiences with the supernatural to create a star image that is used on linen and organza. Even if full-moon parties aren’t quite your thing, there are standouts: The silky, sheer layering pieces are divine, and an oversized blazer, made of suit jacket lining only, is the non-tailored tailoring you didn’t know you needed. —Leah Melby Clinton

Balmain

Right out of the gate Olivier Rousteing’s latest felt like it was decidedly meant for a non-quarantining life. There was neon, cathedral shoulders, and so many sparkles, all high-octane elements that typically need an audience for maximum appreciation. Though it’s no surprise that Balmain’s sexy attitude wouldn’t put up with being housebound, there were other concessions that made you think the designer’s gotten used to a slightly more casual life as of late (like bike shorts and sneakers). And in a really rather elegant styling moment, the entire set of sparkly evening pieces presented at the end were shown with bare feet, a choice that let the fluid garments take center stage but also felt touchingly real (black tie at home feels bohemian, but the vibe is best accomplished sans shoes). —Leah Melby Clinton

Kenzo

The new Kenzo under Felipe Oliveira Baptista is made for the era of social distancing. The designer showed his debut collection for the French house last season inside a hermetically sealed plastic bubble, and the please-keep-your-distance vibes continued for spring, thanks to the giant netted beekeeper’s hats that covered nearly half the collection. “Beekeepers with their mesmerizing clothings and hats … echo so strongly the fragility and distance imposed and needed today,” Oliveira Baptista explained in his show notes, also noting that the collection was “an ode to the bees, the regulators of the planet.” That focus on nature’s all important pollinators—who are facing an existential threat due to climate change—also came across strongly in archival Kenzo poppy and hortensia prints given a digital “crying” effect. –Alison S. Cohn

Dries Van Noten

The Dutch lockdown last spring found designer Dries Van Noten asking big questions: What’s going to be important in the future? Is there still going to be fashion in the future? The answer, according to the spring 2021 look book he shot on a beach in Rotterdam with artist Viviane Sassen, is a resounding yes. “I wanted really to make something that was ‘fashion optimistic,’” he said. That motive translated into a vivid profusion of mood-lifting color; gone were the usual heavy heritage jacquards in favor of floating cotton organzas. Van Noten drew inspiration from the color-drenched experimental films of Len Lye, an early 20th-century artist who painted directly on celluloid, decades before the psychedelic movement. What appeared as simple stripes on balloon-sleeve dresses, belted coats, and bathing suits (a first for the brand) were, in fact, shards of light cast through a louver shutter, captured, and printed. Van Noten put it best: “The total look of the collection looks more simple but it’s more in depth.” —Alison S. Cohn

Thebe Magugu

If Thebe Magugu’s spring 2021 Counter Intelligence lineup, which oscillated between sharp, tailored pieces and fluid dresses, seemed to have multiple style personalities, well, that’s because it did. “Our immediate picture of spies is largely informed by their portrayal in popular culture—slim, ostentatiously demure, fashionable and aloof,” said the Johannesburg-based designer and 2019 LVMH Prize winner. “Truth is, spies are all around us, they are our beloved teachers, friends, and family members.” Magugu’s collection is an ongoing exploration of the traditions, culture, and racial dynamics of South Africa, and this season took its cues from a series of interviews he conducted with former spies who worked with the country’s old apartheid government. Prints featured authentic documentation including a mug shot on a cotton blouse and a trompe l’oeil polka-dot pattern on a handkerchief-hem dress that was made from fingerprints. —Alison S. Cohn

Coperni

As we all collectively look to the future of fashion, it’s become obvious that we’ll need our clothes to work harder and do more, but also up the level of pure pleasure we receive from wearing them. Coperni met that two-fold challenge head-on, revealing a technical jersey that fights bacteria, UV rays, and wrinkles while still allowing itself to be beautifully manipulated into slouchy trousers and tailored jackets. A sporty vibe ran throughout too, with zippers, paneled leggings, and high-shine shorts that would befit a boxer in the ring. Even though the collection was shown on a Parisian rooftop sprinkled with rain, there was something decidedly California girl about it (doubly so when you remember that built-in sun protection). —Leah Melby Clinton

Marine Serre

If Marine Serre’s spring collection feels like the wardrobe from a sweeping dystopian saga, it’s because it is, more or less. The designer created a short film exploring “the urgent need for change and adaptation” as an accompaniment to the collection, handily casting our clothes as tools for affecting tangible change (she was early to the face-mask-as-fashion, too, showing them for fall 2019). Serre focused on the interplay of creativity and practicality, hiding deceptively sleek silhouettes behind bold styling and experimenting with upcycled and repurposed fabrics such as biodegradable nylon and recycled moire. A monochromatic jacquard highlighted expertly tailored lines: Seen through Serre’s vision, it’s fit for a corporate cyborg, but it’s also just a beautifully cut jacket. And a moonfish-skin pattern fluctuated in size to create the illusory effect of out-of-this-world curves (“A utopian augmented body,” per the show notes). Peel back the costumed layer, and it’s simplicity you’ll find. —Leah Melby Clinton

Alaïa

From razor-fine cutouts to gathered pleats, Alaïa is all about precision, and even the breeziest of this bunch had meticulous details ready to captivate. A square-neck trapeze dress used vertical scallops for a delicate flutter, a crisp shirtdress distinguished itself with a vented back and pleats cinched by a wide belt, and a halter dress shocked with a crimson lining. So although this spring was slightly more casual than what we’d expect from the label that practically defined body-con, everything was geared toward the woman who can’t have her basics feel basic. There were more day dresses and shorts than longer, formal silhouettes, and one wonders if that was a decision made in response to the shopper’s revised social calendar where gatherings are smaller and less grand in nature (though every bit as chic). Even the images themselves, shot on Parisian streets, spoke to a future time when she dresses for the sidewalks, not the soirées. —Leah Melby Clinton

Dior

Fashion and intellectual culture often meet at Dior, and Maria Grazia Chiuri’s spring 2021 collection, conceived during a time of vast societal transformation, was no exception. The designer, who lives in Rome, drew inspiration from “To Cut Is to Think,” a 1997 essay written by the late Italian art critic and curator Germano Celant, who passed away from COVID-19 earlier this year. “Cutting structures language, but also clothing,” wrote Celant. “It is an intervention into the traditional conceptions of representing and seeing a body or thing, and thereby produces a new sensation.” Chiuri brought a “new sensation” to founder Christian Dior’s iconic Bar jacket through the addition of laces that allow it to be cinched tightly to achieve the classic wasp-waist silhouette, or worn loose, over lace dresses and wide-leg trousers. She also looked to the personal wardrobes of two of her favorite female authors—Susan Sontag and Virginia Woolf—for the reinvented simple white shirt (by turns, it became a tunic or a dress) and ample coats in heathered fabrics, which both featured prominently throughout the collection. The later were styled with coordinating peekaboo bralettes, a very Chiuri pairing. —Alison S. Cohn

Wales Bonner

Grace Wales Bonner showed her spring 2021 collection via an original film by the Jamaican artist Jeano Edwards and with a digital publication titled Reflections on Essence. Bonner began a three-part series of collection that explores the diasporic connections between Britain and the Caribbean last season. Essence was the second in the triptych, and explored the early ’80s dancehall music scene in Jamaica. For the menswear in the collection, that meant reworking and reinterpreting Adidas tracksuits and other sporting sets. The women’s looks were more polished with shirting and tailoring interspersed with more languid silks and crochets, all done in a soft and easy palette of white, cream and black. –Kerry Pieri

Cecilie Bahnsen

Cecilie Bahnsen is a sort of intellectual romantic, a designer who leans into an ethereal beauty while imbuing it with something steady and enduring. For this collection, the Copenhagen-based designer had “a woman on a journey across a landscape” in mind, and was inspired by Hashimoto Shoko’s ’70s black-and-white portraits of Goze musicians, James Turrell’s immersive light installations, and a P.S. Krøyer painting of a summer night by the sea in Denmark. These weren’t just esoteric ideas: The Turrell colors showed up in bright pink and green pieces. But the collection was mostly black and white, which calls to mind the black outfits worn by the blind Japanese women musicians in the photographs and the dreamy white gowns of two women walking on the beach in Krøyer’s painting. The looks were all a bit dreamy, like they might float off if the breeze hit just right. –Kerry Pieri

Nanushka

Nanushka designer Sandra Sandor titled this collection Natural Order, delving into a theme the designer has long considered: the relationship between humans and the natural world. She created the collection to be approximately 48 percent sustainable, with her signature oversized vegan leather jackets mixed with knitted suiting and backless dresses, in a landscape-inspired palette of browns, greens, and sky blues. Shoes, bags, and hats brought the drama that her legions of Instagram-obsessed fans will fall in love with. —Kerry Pieri

Koché

Christelle Kocher focused on breathing new life into things this spring, first examining the rather archaic idea of a physical fashion show through a lens affected by the global pandemic. Though she didn’t switch up the format, she did frame it with a fresh perspective: Shows are about emotion and movement, ghosts and dreams, and a necessary form of resistance. She revealed a new take on streetwear and slipdresses, too, both collection mainstays, rethinking them to be altogether softer. Smooth leather and fine lace soothed sporty silhouettes, while slips, so delicate by nature, somehow felt even more vulnerable. It’s likely down to the way they appeared plucked from one’s grandmother’s lingerie drawer and reworked to be intimate couture, handcrafted pieces that sit right next to the skin. When the physicality of a real-life show feels novel, clothes that celebrate it are needed more than ever. —Leah Melby Clinton

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