Les nombreuses vies de Marc Jacobs

Les nombreuses vies de Marc Jacobs

Chaussure paillette

À travers les différentes identités et luttes du créateur de mode, deux choses sont restées cohérentes: sa capacité à prédire un moment culturel et l’émotion pure de son travail.

« La force motrice dans ma vie est la peur », a déclaré Marc Jacobs.

C’était un jour de novembre à New York. Je me suis assis dans le studio SoHo de Jacobs, dans une pièce bordée de livres surdimensionnés sur l’histoire de la mode. Le créateur, 56 ans, était assis face à moi, portant des bottes noires à semelles compensées aussi hautes que des pylônes. Dans ses mains, des ongles incrustés de strass verts et saphirs, il tenait un module de vape – le Smok G-Priv – qui ressemblait à un équipement militaire. Ses longs cheveux noirs ont été collés avec du gel et maintenus en place avec deux barrettes. Le soin extrême avec lequel il était habillé – un pantalon en laine noire, un foulard Hermès en soie bleue niché sous le col anthracite de sa veste à fines rayures Céline – semblait, comme les couleurs vives de certains animaux, être en partie une armure contre un monde hostile, en partie une invitation à se rapprocher. Contre l’aspect quelque peu sévère des traits classiques forts – une mâchoire et un nez proéminents, une courte barbe noire – ses yeux noisette étaient tendres. Ma première impression fut à la fois de défi et de vulnérabilité. Sa franchise était désarmante; il était prêt à parler de tous les aspects de sa vie – «Vous pouvez tout me demander», a-t-il dit – ce qui m’a fait me demander s’il avait donné trop d’entretiens, ou si, sous son air de discothèques et d’after-parties, des chambres d’hôtel et les avions privés, il avait développé de riches ressources intérieures, le genre qui l’ont isolé de la surexposition d’être célèbre pratiquement toute sa vie d’adulte.

LES JACOBS Je sentais que je connaissais déjà m’a frappé comme cette race rare de designer dont le talent a longtemps recoupé l’esprit d’une époque. Si la raison de l’émergence d’une telle figure tous les 25 ans environ est toujours un peu mystérieuse, c’est parce que personne ne peut anticiper le travail qu’ils font avant de l’avoir fait – pensez à Yves Saint Laurent a mis les femmes en pantalon à la veille du mouvement de libération des femmes en 1966 – et pourtant, rétrospectivement, rien ne semble plus évident. Jacobs appartient à cette petite tribu de personnes (comme le fait, disons, le réalisateur David Lynch, ou l’artiste Lynda Benglis) que le monde accueille initialement avec perplexité, mais qui, ayant fait ses preuves en tant que précurseurs de tant d’autres choses dans la culture, personne peut imaginer le monde sans. Il a vécu tant de vies, adopté et rejeté tant d’avatars, que l’équilibre et la flamboyance de son personnage permettent de le sous-estimer facilement. Et pourtant, devant l’estime de soi courageuse de notre temps actuel, avec ses obsessions liées à la télé-réalité, aux médias sociaux et à l’auto-fiction, voici un homme qui a compris le pouvoir du soi projeté. Comme un romancier qui se partage entre ses personnages, un Marc Jacobs s’est efforcé de fabriquer des vêtements qui changeraient la mode, alors qu’un autre Marc, avec l’aide de son ancien partenaire commercial, Robert Duffy, 65 ans, a transformé l’entreprise de la mode.

Jacobs n’avait que 29 ans quand, en 1992, il a montré sa fameuse collection grunge, qui refondait le streetwear comme un luxe. La vue des chemises de flanelle refaites en soie italienne et des robes de baby-doll en polyester en mousseline de soie était assez provocante pour obtenir Jacobs limogé de son rôle de directeur créatif de Perry Ellis (alors connu pour ses vêtements de sport américains épurés). Cette transformation du grunge en haute couture – avec Kate Moss en bottes de combat – n’était qu’un des nombreux cas où Jacobs montrerait sa capacité presque étrange à identifier l’ambiance d’un temps, à donner forme à ce qui n’était pas encore exprimé. C’est sur la base de cette collection que Jacobs et Duffy, qui avaient officiellement créé leur entreprise en 1984, ont lancé la propre ligne de Jacobs un an plus tard, forgeant l’une des plus grandes collaborations depuis que Saint Laurent a rencontré Pierre Bergé à la Cloche d’Or en 1958. En 1997, Jacobs a été nommé directeur créatif de Louis Vuitton – un règne qui a duré 16 ans – ouvrant ainsi la voie à une autre dichotomie qui est maintenant monnaie courante, dans laquelle il dirigeait simultanément son étiquette homonyme tout en dirigeant une grande maison européenne. Jacobs a non seulement introduit les vêtements pour femmes dans ce qui était auparavant une marque de bagages traditionnelle, mais a harmonieusement mêlé art et mode, en collaborant avec des artistes tels que Stephen Sprouse, Takashi Murakami et Richard Prince sur des accessoires qui restent très convoités à ce jour. Son mandat a réinventé une marque patrimoniale d’une manière aussi irrévérencieuse que confiante. Son succès donne à penser que la fidélité pour la fidélité peut être respectueuse – mais elle est également ennuyeuse.

Mais l’influence de Jacobs s’est étendue au-delà des affaires de la mode, affectant également la façon dont elle nous a été présentée. Pour lui, un défilé n’était pas seulement un moyen de parvenir à une fin: c’était un avant-goût du théâtre immersif d’aujourd’hui, le public était rempli de célébrités aussi diverses que Beyoncé et Lady Bunny. Et bien que maintenant chaque grande maison, de Gucci à Prada, produise des expériences d’échelle et de spectacle égales, peu reproduisent l’intensité émotionnelle de Jacobs. «Quand on pense à toutes les années et à toutes les productions, à la musique et aux scènes, et à la façon dont il est capable d’évoquer tant d’émotions, saison après saison, année après année, c’est très difficile. Et il le fait toujours, toujours », a déclaré le photographe Steven Meisel, qui collabore avec le designer depuis plus d’une décennie. Jacobs était conscient que les gens quittaient ses émissions «ressentant quelque chose». Une humeur, un esprit: l’ombre menaçante qu’un chapeau boléro peut projeter sur le visage d’un mannequin éclairé; la majestueuse et stupéfiante régalité d’une manche en taffetas rouge sang hyper-ébouriffée et gonflée; la solitude romantique d’une seule plume flottant au sommet d’une casquette en tricot accompagnant une robe entièrement en plumes gris océan. « Je ne sais pas comment ça se passe », m’a dit Jacobs. «Je ne peux pas tisser de joie dans un tissu. Je ne peux pas mettre de joie dans une veste. Mais je pense qu’il y a quelque chose dans le processus où l’énergie continue de croître et est en quelque sorte amplifiée et transférée dans ces sept minutes. « 

La mère de Jacobs – son unique tuteur légal après la mort de son père, un agent de télévision de William Morris décédé de la colite ulcéreuse chronique de l’intestin lorsque Jacobs avait 7 ans – souffrait d’un trouble bipolaire. « J’ai vu des choses qu’aucun enfant ne devrait jamais voir », a déclaré Jacobs, se référant à des épisodes où sa mère cessait de prendre ses médicaments. Parfois, il se réveillait pour la trouver catatonique et ensanglantée; d’autres fois, elle a été emmenée aux urgences. À côté de ces moments les plus sombres, il y avait des sommets terribles, que Jacobs, qui a hérité de la maladie de sa mère (ainsi que de la colite ulcéreuse de son père), ont avoué qu’il aimait à moitié. Il la verrait habillée avant de sortir, «portant du maquillage de type drag-queen». Une fois, elle est rentrée à la maison avec un petit ami et ils ont peint une murale sur le mur de la salle de bain, sur laquelle elle a collé des touffes de poils pubiens de son petit ami. Dans un autre cas, sous l’emprise de l’enthousiasme chimique, elle a décidé d’ouvrir une agence de mannequins avec son nouveau petit ami, qu’elle avait prévu d’épouser; elle avait déjà conçu des serviettes brodées de ses nouvelles initiales. « J’étais, comme, ‘OK’ ‘, a déclaré Jacobs timidement, et même dans son récit, on pouvait sentir toute l’alarme et l’émerveillement d’un jeune garçon se méfiant de l’intensité pathologique de sa mère, dont il est resté éloigné jusqu’à ce qu’elle décès en 2011.

Au final, c’était trop. Aîné de trois enfants, il a été forcé d’être parent de ses frères et sœurs. « Ce n’était pas un travail que je voulais », a-t-il déclaré. «Je ne voulais en aucun cas être la mère et le père de ma sœur et de mon frère, de quelque manière que ce soit.» Quand Jacobs était au début de son adolescence, il est allé vivre à proximité avec sa grand-mère paternelle, qui avait un appartement à le Majestic, un bâtiment Art déco à deux tours sur Central Park West (ses frères et sœurs, avec qui il n’a pas de relation, ont été placés en famille d’accueil). « C’était le début », at-il dit, « de la vie que j’aimais. » Grand-mère Hélène, qui adorait Jacobs, a apporté des règles et un décorum à sa vie. Des vêtements de printemps et d’automne, avec des chaussures et des sacs assortis, ont été sortis et rangés au fil des saisons. Avec certaines tenues, elle ne portait que des gants noirs, avec d’autres uniquement du blanc. Elle a enseigné à son petit-fils la vertu de posséder un joli pull plutôt que 10 pulls pas si gentils. Ces premières leçons de style, ainsi que sa croyance totale en Jacobs – elle a fait le tour du quartier en disant à tout le monde que son petit-fils, qui avait déjà montré plus qu’un intérêt pratique pour les vêtements, allait un jour devenir un célèbre designer – lui a donné la stabilité au sein duquel sa propre nature dionysiaque pouvait fleurir, à l’abri du danger de l’auto-immolation. Sa grand-mère était la première d’une série de tuteurs ou protecteurs que Jacobs trouverait – et aurait besoin – tout au long de sa vie. «J’ai toujours trouvé mon espace», a-t-il déclaré. «Je pensais pouvoir créer le monde dans lequel je voulais vivre.»

Ce monde était invariablement un monde clos, régi par ses propres lois, dans lequel les consolations de la beauté et de l’art pouvaient étouffer le chaos au-delà, de la manière dont une averse soudaine pouvait mettre le rugissement d’une ville à distance. Ce que Jacobs semblait toujours être à la recherche était un monde dans un monde – un dispositif d’encadrement, si vous voulez – dans lequel il pouvait déverser ses réserves de créativité et d’émotion. Ricky Serbin, son ami et colocataire alors qu’il fréquentait la Parsons School of Design, et maintenant revendeur de mode vintage haut de gamme, se souvient d’un Jacobs de 18 ans, chargé d’une fête pour le designer japonais d’avant-garde Kansai Yamamoto en 1981, louant un marché aux poissons sur Canal Street. « Tout le monde », a déclaré Serbin, « a reçu des colliers avec des sacs en plastique transparent dans lesquels il y avait un poisson rouge vivant. » Cette espièglerie, ou «fantaisie», comme l’a décrit Duffy, est au cœur du travail de Jacobs, et c’est, en fait, une chose très sérieuse. Comme le surréaliste Salvador Dalí, qui a remplacé les récepteurs téléphoniques par des homards, Jacobs crée une hilarité qui peut aussi être philosophique. Et dans une entreprise qui se prend au sérieux comme le fait la mode, ce genre de clin d’œil nous rappelle que sous la splendeur de tout cela – les grands décors, les beaux mannequins étincelants dans leurs bijoux et raiments – c’est toute vanité, tout scories.

« Et ce n’est tout simplement pas comme ça! » »Dit Jacobs avec insistance. « Ou du moins, ce n’est pas comme ça ici. » Au lieu de cela, Jacobs et son équipe sont assis autour d’une table pendant deux semaines à un mois. Un processus de collage se produit alors, dans lequel son équipe sort et collecte des tissus dans des magasins de vêtements vintage et des usines de couture. Il n’y a pas de directives. Pendant cette période, Jacobs ne sait pas si quelque chose est bien ou mal, et les yeux de ceux qui l’entourent sont aussi importants que les siens. « Parce que dans sa tête », a déclaré Duffy, « il y a une vision. Il ne l’a encore expliqué à personne dans la pièce. Il ne l’a même pas encore articulé à lui-même, mais je le vois se rassembler alors qu’il rassemble les choses.  » Tout au long de ce processus, Jacobs maintiendra les fixations: avec des formes, des textures et des tissus. Pour son collection printemps 2020, par exemple, il est devenu obsédé par les variations des costumes trois pièces taille haute de style des années 1960. Une fois les contours larges de sa vision déterminés, Jacobs se rend, comme une reine des abeilles dans sa ruche, vers les autres départements – cheveux, maquillage et chaussures – pollinisant leur imagination avec l’humeur ou le sentiment avec lequel il a vécu. Si les choses coïncident, c’est parce qu’une énergie collaborative massive a balayé le bureau, fertilisant les différents départements. Parlant de la joie et de l’abandon manifestés dans sa collection du printemps 2020, Jacobs a déclaré: «Je me suis réveillé un jour à Rye» – la ville du nord de l’État de New York où il a acheté une maison de Frank Lloyd Wright en 2019 – «et je me suis souvenu de cette chanson« Préparez-vous Vous le Chemin du Seigneur. « J’ai regardé la vidéo de [the 1971 musical comedy by Stephen Schwartz and John-Michael Tebelak, based on the New Testament’s Gospel of Matthew] « Godspell ». Et c’est tellement génial. Parce que tous ces gens quittent leur emploi. Ce modèle jette sa perruque et son portefeuille; cette ballerine bascule dans la rue … et un autre gars passe. C’est la sensation de « Godspell ». « 

Jacobs est devenu philosophique lorsque la conversation s’est tournée vers le sujet de la pertinence et de la longévité d’un designer. « C’est là que tout va devenir sombre », a-t-il déclaré, parlant des cycles que tous les designers traversent. Il a évoqué la possibilité que chaque personne créative ait un moment, et qu’il ait peut-être eu le sien: «Les gens veulent de la nouveauté, et ils la veulent d’une nouvelle personne. Je comprends que je ne suis pas le joueur de 25 ans à qui on a confié ce travail incroyable chez Perry Ellis, ou qui a créé la collection grunge, ou qui était le mauvais garçon des années 1990 », a-t-il déclaré. «Je suis un homme de 56 ans qui a encore le privilège de faire une collection.» Mais sa voix était calme en disant cela, pleine d’acceptation et d’expérience.

Il y a un côté de Jacobs, sans doute une conséquence du traumatisme de ces scènes d’enfance avec sa mère, qui est attiré par l’attrait des personnages et le refuge des soi fictifs. «Il y a une partie de moi», a-t-il dit, parlant comme s’il était spectateur de sa propre vie, «cela aurait été un grand interprète: j’adore cette idée de créer une identité, de jouer des rôles et, vous savez, de jouer un rôle dans ce film, c’est ma vie.  » Une critique souvent adressée au travail de Jacobs est qu’il n’y a pas de signature. Pourtant il y a: La signature c’est lui. Son développement émotionnel, qui a coïncidé avec l’arc de la culture gay dans ce pays, est le fil conducteur de son travail.

LONG AVANT LES INFLUENCEURS et les gestionnaires de médias sociaux, Jacobs savait l’importance de devenir une marque. Au fil des ans, il a incarné une douzaine de sociologies liées à la culture gay, de l’étreinte du corps beau au milieu des années, quand il a secoué sa chrysalide de flab et de longs cheveux hirsutes pour révéler le nerf dur d’un Instagram – corps déjà, de positivité sexuelle, de cure de désintoxication et de bien-être, de mariage, et maintenant, avec ses ongles incrustés de bijoux et épingles à cheveux en strass, de fluidité de genre.

À la fin des années 80, Boykin a reçu un diagnostic de sida et Jacobs, qui était alors avec lui depuis neuf ans et demi, l’a regardé rentrer chez lui en Alabama pour mourir. L’ère de la décadence sexuelle se terminait. Tout le monde prenait de la drogue et avait des relations sexuelles aléatoires, quand, comme Jacobs l’a dit, tout d’un coup: «Oh mon Dieu, il y a cette chose et un groupe de nos amis est déjà infecté par elle, et elle se propage, et vous ne pouvez pas se comporter de cette façon plus. « 

Au cours de cette période, Jacobs était, a déclaré Serbin, «décidément peu glamour», mais par les pouvoirs publics, après une période de nourriture prudente et d’exercice pour traiter sa colite ulcéreuse, il est passé de 21% de graisse corporelle à 6,5%. « Vous pouviez voir mes abdos », a déclaré Jacobs, « et je pouvais fléchir et il y aurait un peu de biceps, et, tout d’un coup, les gars du gymnase ont commencé à faire attention à moi. » Il appréciait aussi l’attention. Mais un cycle jacobsien, dont je commençais à reconnaître les excès en spirale, s’ensuivit. Bientôt, il était sous stéroïdes et faisait la fête dans les clubs d’Ibiza, où il resterait debout toute la nuit sur MDMA. «C’est ce qui a déclenché tout Grindr», a déclaré Jacobs. «Je voulais plus de dates Grindr et des dates Grindr plus belles. Je m’en fichais vraiment d’eux. Je voulais juste du sexe.  » Il sort avec de beaux Brésiliens, comme l’entrepreneur Lorenzo Martone et la star de cinéma pour adultes Harry Louis, dont le meilleur travail, disponible en ligne, montre Louis perfectionnant vaillamment l’art yogique du fond tout en éliminant simultanément la tyrannie du réflexe nauséeux. Mais l’année dernière, Jacobs a épousé son petit ami de longue date, Charly Defrancesco, 36 ans, mannequin, architecte d’intérieur et entrepreneur. « Je ne me souciais pas vraiment du mariage », a-t-il dit, mais au cours de la relation de cinq ans avec Defrancesco, « j’ai réalisé à quel point le mariage était important pour Charly. »

«Bonheur» était un mot que les amis et collègues de Jacobs utilisaient souvent pour en parler. Tout le monde a dit à quel point il était heureux maintenant, à quel point sa peau était plus douce. « Sobre, sédentaire, heureux marié », a déclaré Duffy, ajoutant de la vie du designer à Rye: « Je n’ai jamais pensé que Marc déménagerait en banlieue. » (Jacobs conserve toujours une résidence à Manhattan.) Le mot est venu tellement que j’ai commencé à sentir que j’écoutais une version de ce que le critique CONTRE. Pritchett a écrit un jour sur le bonheur personnel qu’Edith Wharton a trouvé après le mariage: «Ce bonheur, semble-t-il, maintenant, a émoussé son talent.» Mais non. Katie Grand, la styliste de la maison depuis 2013, m’a assuré que dès l’instant où Jacobs franchit la porte du studio au septième étage de Spring Street, «tout le bonheur idyllique de Rye» disparaît et «les angoisses frappent, les insécurités frappent». Et il y a aussi d’autres inquiétudes: à propos de l’argent – Jacobs avait récemment vendu plus de 50 œuvres de sa collection personnelle d’art contemporain, dont une de John Currin et un Andy Warhol, chez Sotheby’s – et à propos de l’âge, à propos de la poursuite incessante de l’industrie de le nouveau. « Son processus créatif n’a pas changé, qu’il soit heureux dans ses relations ou mécontent », a déclaré Grand. «Son désir est toujours dans sa tête d’aller créer quelque chose.»

« J’ESSAI DE profiter de tout ce que j’ai pour le temps que je l’ai », a déclaré Jacobs. « Mais il y a cette danse aussi vite que je peux craindre de n’avoir que peu de temps et je ne vais pas pouvoir en profiter pour toujours. Soit quelqu’un me le prend, soit il se perd, soit je le perds. Ainsi, le destin et le chaos imminents sont toujours là. C’est avec ça que j’ai grandi. « 

Chez Marc Jacobs, les cinq dernières années ont été difficiles. Le départ de Duffy en 2014 a mis fin à l’un des partenariats commerciaux les plus créatifs et les plus fructueux de l’histoire de l’industrie. Un an plus tôt, Duffy et Jacobs ont cédé le contrôle de Marc Jacobs à LVMH dans le cadre d’un accord de restructuration qui a presque coïncidé avec la démission de Jacobs du poste de directeur artistique de Louis Vuitton. La société compte plus de 250 magasins dans le monde, ainsi qu’une entreprise de cosmétiques et de parfums, une ligne pour hommes et enfants et une librairie. Duffy se retrouva sur la touche. Il a été décidé que presque tout, sauf la collection de défilés pour femmes, serait abandonné ou réduit: la ligne secondaire Marc by Marc Jacobs, avec ses sacs à main de couleur bonbon populaires et ses jeans bleus évasés et ses bibelots irrésistibles, a disparu. « Je n’ai pas compris cette décision », a déclaré Duffy avec exaspération. « Pourquoi jetez-vous toutes les choses qui font de l’argent? » Duffy a acheté une maison à Rhinebeck, dans la vallée de l’Hudson, où il passe ses week-ends. Il élève maintenant deux enfants; Jacobs est le parrain des deux.

Ce qui est certain, c’est que l’âge de l’excès qui a vu la montée de Marc Jacobs – la personne et l’entreprise – est maintenant passé. En cette nouvelle période de sobriété, la carrière de Jacobs, avec tout son accent sur l’auto-agrandissement joyeux, ressemble un peu à un récit édifiant d’exubérance se traduisant par une baisse des bénéfices, des fermetures de magasins et un divorce mélancolique, si amical, avec Duffy. Aujourd’hui, l’entreprise ne possède que cinq magasins: trois à New York, un à Los Angeles et un à Paris. Pourtant, il y a eu des mouvements pour corriger le cours, y compris la récente collection unique Redux Grunge 1993/2018, une réédition presque verbatim de 26 pièces du spectacle de Jacobs pour Perry Ellis, publié pour le 25e anniversaire de la collection séminale. Une résurrection de Marc de Marc Jacobs sous la forme de The Marc Jacobs – un mélange de bases revivifiées et de nouvelles collaborations (le cinéaste Sofia Coppola, par exemple, a aidé Jacobs à choisir certaines des pièces à rapporter) – lancée en mai 2019. Ses trois dernières collections de défilés ont été très acclamées, et les critiques parlent de nouveau de Jacobs comme le visage de la mode new-yorkaise. Ils rappellent comment les défilés de Jacobs ont longtemps été l’une des principales raisons pour lesquelles les éditeurs européens se rendent à New York pour la semaine de la mode, où ils ont dû attendre des heures avant de commencer. (Ces jours-ci, les spectacles la plupart commencer à l’heure.) Comme d’autres marques – dont Proenza Schouler, Altuzarra et Tom Ford – ont expérimenté la présentation de leurs vêtements en Europe ou en Californie, Jacobs est resté fidèle à sa ville. C’est toujours le dernier grand défilé du calendrier de la semaine de la mode à New York, et sa piste, bien que plus austère maintenant, résonne avec la puissance d’un maître plus âgé – «vénérable», comme il aime à le dire – toujours capable de susciter la passion, toujours capable de lire l’ambiance de l’époque.

Et pourtant, on revient à Jacobs non par nostalgie mais par curiosité pour voir comment cet homme au talent prodigieux, désormais débarrassé de l’infrastructure de l’auto-élargissement, s’en sort dans un temps hors du commun. «Quand je pense aux designers américains, il y a un certain esprit inhérent au design américain. Il y a de la ténacité, il y a une sorte d’attitude positive, et Marc représente le meilleur de cela », a déclaré le coprésident. Julie Mannion de la firme de relations publiques de mode KCD et une collaboratrice de longue date de Jacobs. « Il y a cette intrépidité de ne pas être trop pigeonné par la tradition. » L’artiste Jacobs est remarquable par sa sensibilité, sa capacité à pivoter et à répondre aux besoins d’une nouvelle ère. Pendant plus de 10 ans, il a présenté ses collections à la forteresse de briques des Beaux-Arts du 69th Regiment Armory sur Lexington Avenue, mais en 2014, Jacobs a déménagé vers l’ouest au Park Avenue Armory, un bâtiment de l’âge d’or de l’Upper East Side une fois connu. comme la maison du régiment de «bas de soie» pour le grand nombre de Roosevelts et Vanderbilts qui ont servi dans la milice locale. Il est resté fidèle à ce lieu, à quelques exceptions près, depuis. Ses spectacles sont désormais aussi spartiates qu’autrefois baroques: juste les mannequins, les vêtements, les téléspectateurs et les planchers de bois allumettes inégaux du bâtiment. Pour la saison du printemps 2018, Jacobs a montré ses tuniques intensément magnifiques des années 60, ses turbans épinglés et ses robes à une épaule coupées dans des tissus de style batik et des fleurs pastel dans un silence complet. Les 460 spectateurs, assis dans des chaises pliantes en métal inconfortables autour du périmètre de la salle de 55000 pieds carrés, n’entendaient que le rythme des sandales étamées et ornées de bijoux et le bruissement des vêtements chargés de paillettes et de perles. L’effet était puissant dans sa simplicité et dans sa suggestion d’un artiste plus âgé se libérant du bruit et de l’encombrement d’un soi plus jeune.

Plus tôt, Jacobs m’avait montré une diapositive de lui-même avec sa grand-mère Helen à Capri en 1980; il était enfermé dans le plastique rouge d’une visionneuse de photos vintage. La diapositive était un contraste frappant avec le glamour dur et distanciant de son apparence maintenant; ensemble, les deux images de Jacobs étaient comme les deux panneaux d’un diptyque dénotant l’innocence et l’expérience. En regardant le petit objectif convexe du spectateur, j’ai vu Jacobs – dégingandé, riant, 17 ans – debout à côté de sa grand-mère aux cheveux blancs, elle-même l’image de l’élégance bourgeoise de l’Upper West Side. Elle portait une robe en maille Claude Montana, à larges rayures argentées sur fond blanc, que Jacobs lui avait fait acheter. À son tour, il avait économisé ses gains en tant que stock-boy dans le magasin de vêtements Upper West Side, aujourd’hui disparu, Charivari pour acheter la version pull pour homme de la robe, qu’il portait avec un pantalon blanc. Voir l’adolescent avec son protecteur choisi, l’association d’un pull et d’une robe, une preuve de leur lien, devait rappeler les tatouages ​​assortis de Sisyphe que Jacobs obtiendrait des décennies plus tard avec Wachowski. Le mythe de l’homme condamné pour l’éternité par les dieux à pousser un rocher sur une colline pour le faire redescendre a longtemps attiré ceux qui connaissent la solitude et la futilité de la vie créatrice. Dans la version du mythe inscrit sur les avant-bras de Jacobs et de Wachowski, cinq mots d’espoir tatoués permettent à la communion humaine de se réfugier dans la solitude enveloppante. Ils ont simplement lu: « Je le ferai si vous voulez. »

Modèles: Janaye Furman aux Lions et Elibeidy Dani à IMG. Cheveux par Akki chez Art Partner. Maquillage par Susie Sobol à l’agence Julian Watson. Scénographie par Andy Harman au Lalaland. Casting par Midland. Manucure: Dawn Sterling chez Statement Artists. Production: Hen’s Tooth. Conception d’éclairage: Jordan Strong. Assistants photo: Ariel Sadok, Kaitlin Tucker et Shen Williams. Technologie numérique: Jonathan Nesteruk. Assistants stylistes: Raymond Gee et Erica Boisaubin. Couture: Thao Huynh. Assistante coiffure: Rei Kawauchi. Assistante maquillage: Sasha Borax. Assistant scénographe: Lee Freeman.

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