Le meilleur de la Fashion Week de New York, en images

Le meilleur de la Fashion Week de New York, en images

Chaussure paillette

Les défilés de l’automne 2020 ont pris fin à New York. Ici, nos récapitulations quotidiennes et les moments les plus mémorables des pistes, tels que capturés par les photographes de T.

Comme d’habitude, la Fashion Week de New York s’est clôturée par un défilé de Marc Jacobs, qui a mis en scène une ode nostalgique à la ville elle-même. À l’intérieur du manège militaire de Park Avenue, les téléspectateurs étaient assis à des tables de café en bois intimes alors que les mannequins (Miley Cyrus parmi eux) ne marchaient pas dans un cortège précis, mais plutôt comme des piétons sur un trottoir occupé – un partagé avec des dizaines de danseurs vêtus de soutien-gorge. Jacobs a cité la chorégraphe Karole Armitage, qui a ouvert l’événement avec une performance solo, comme une source d’inspiration pour sa capacité à rompre avec les conventions et à réinterpréter les époques précédentes de l’histoire de la ville. Jacobs a fait de même avec des manteaux et des mini-robes de style mod des années 60 dans des tons neutres et pastels. Certains modèles arboraient des collants opaques chatoyants tandis que d’autres portaient des chaussettes ou des chaussettes délicates avec leurs escarpins ou Mary Janes. Il y avait aussi quelques hochements de tête aux personnages fictifs de la ville: une robe rouge à col Claudine rappelait l’orpheline Annie; et Bella Hadid, dans une robe à paillettes noires, des gants blancs et de nombreux bijoux, incarnait Audrey Hepburn en Holly Golightly.

Michael KorsLe défilé s’est ouvert avec un manteau cape à carreaux noir et gris sobre associé à un sac de nuit assorti et de hautes bottes d’équitation noires. C’était la première de nombreuses pièces en forme de cape, et une autre référence équestre manifeste est venue sous la forme d’un manteau de dressage rouge écarlate allongé. Il s’agissait, il était clair, de vêtements cirés pour un week-end à la campagne. Pendant des jours (et des nuits) de retour en ville, il y avait des numéros en soie paisley, des jupes plissées mi-longues et des pantalons en laine. Certaines des pièces les plus ludiques comprenaient une mini-robe en lamé doré et un gilet en denim blanc, sa doublure en plumes éclatant de tous les côtés. Quel que soit son cadre présumé, cependant, la femme Kors avait l’air confortable – et, surtout, chaude. Même une robe sans manches chatoyante en gris gunmetal était portée avec une écharpe en grosse maille.

Cette saison, Mike Eckhaus et Zoe Latta ont travaillé avec des silhouettes familières, auxquelles ils ont appliqué leur propre éclectisme maison. Cela signifiait des jeans lavés à l’acide dans des tons de baies et de sépia, des pulls en tricot de type patchwork et des manteaux à double boutonnage portés avec le genre de ceintures à œillets plus courantes sur les vestes de moto. Deux de ces manteaux sont également apparus dans une longueur raccourcie qui leur a donné une forme carrée attrayante, et même un simple T-shirt à col rond ajusté a été rendu mémorable par son tissu mauve Lurex. Sur leurs pieds, les mannequins portaient des chaussures d’occasion fournies par le site de commerce électronique RealReal, qui, maintenant que le salon est terminé, les mettra en vente. Les créateurs voulaient montrer leur soutien à la durabilité dans la mode, et le fait qu’il n’y avait pas deux paires identiques s’accordaient également parfaitement avec le Eckhaus LattaL’esprit décalé.

Prabal Gurung a accueilli les invités à la salle arc-en-ciel emblématique du Rockefeller Center avec du champagne et des martinis avant de commencer son spectacle, qui, étant donné le thème new-yorkais de la collection, était sa propre sorte de toast à la ville. Dans un clin d’œil à l’urbanité des années 1970, le concepteur a commencé les choses avec un costume de style smoking principalement blanc, qui a été suivi par un certain nombre d’autres looks sur mesure, y compris des tailleurs-pantalons aux coupes nettes, des robes qui définissent la taille portées avec des bottes à plateforme glam-rock et un manteau marron avec un col en fourrure. Les plumes, cependant, étaient l’épanouissement de choix, et un imprimé floral hyper naturel de la photographe belge Isabelle Menin est également apparu partout. Un look – avec une chemise dans le design de Menin, une jupe à imprimé léopard recouverte d’une plume bleu bébé et des bottes en cuir rouge brillant – a particulièrement rappelé l’un des personnages éclectiques de la ville qui ne peut que ravir les passants. En arrière-plan, un pianiste a joué «New York, New York».

Après une interruption de 18 mois du calendrier de la Fashion Week de New York, les sœurs Laura et Kate Mulleavy de la marque basée à Los Angeles Rodarte mis en scène un spectacle très attendu à l’église Saint-Barthélemy sur Park Avenue. À l’intérieur du bâtiment aux chandelles du XIXe siècle, des modèles aux lèvres teintées de Bourgogne émergeaient de grappes de fleurs envahies par des looks qui oscillaient entre doux et légèrement sinistre. Les Mulleavys, qui citent souvent leur amour du cinéma comme source d’inspiration, se sont tournés vers l’adaptation de Francis Ford Coppola en 1992 de «Dracula» de Bram Stoker. Les chiffres à pois et les chemisiers à manches courtes ont été remplacés par des tenues de soirée gothiques minutieusement détaillées en noir, fantômes argentés et oui, rouge sang. Certains brillaient d’araignée perléeapplications Web, et il y avait même une cape à capuche au sol. Mais ensuite, l’humeur a de nouveau changé, comme si le spectre de la mort avait été vaincu, et une file de robes à imprimé tropical presque saccharine était portée avec des bourgeons et des voiles en forme de couronne.

Catherine Holstein de Khaite a débuté mardi matin avec ce qui était principalement des vêtements pour une soirée, comme des robes avec des découpes de chaque côté du corsage et des minijupes imprimées d’animaux portées avec des cuissardes en cuir. Soulignant l’ambiance énervée du rock’n’roll, c’était le genre de subtils romantiques – dans ce cas, des volants, des ruches et quelques colliers en ruban – qui sont venus pour définir la marque. Et tandis que Holstein traite souvent de tricots riches, ici, elle était plus susceptible d’opter pour des velours et des soies sensuels. Ce dernier figurait dans des écharpes nouées autour du cou des mannequins et dans deux boutons avec des imprimés en écharpe que Holstein décrivait comme «un héritage futur».

Laura Kim et Fernando Garcia, le duo de créateurs derrière Oscar de la Renta, ont présenté leur spectacle à la succursale principale de la Bibliothèque publique de New York, un endroit classique de la ville qui, après les heures d’ouverture, est souvent le lieu de fêtes et de bals. Naturellement, la collection comprenait de nombreuses tenues de soirée, y compris des robes à jupe longue courtes à l’avant et au sol à l’arrière, et plusieurs autres options colonnaires en bandes de velours. Même les looks de jour audacieusement colorés, dont l’un comportait un pantalon rose associé à un pull bleu canard, ont frappé une note festive.

Connus par les New-Yorkais stylés comme les garçons Proenza, Jack McCollough et Lazaro Hernandez ont affiné leur goût pour les angles vifs avec des robes sculptantes et des cabanets asymétriques portés à l’épaule. Les épaules exposées étaient un thème courant dans toute la collection, et est également apparu avec des robes en tricot côtelé qui s’enroulaient autour du torse comme des bandages, ainsi qu’avec des mini-robes en cuir en noir, nude et rouge sirène. Tout aussi accrocheuses étaient de hautes bottes en cuir froncé et, comme Proenza Schouler On peut toujours compter sur lui pour créer du dynamisme de la tête aux pieds, la plupart des cheveux lissés des modèles.

À Carolina Herrera, le directeur créatif Wes Gordon a présenté une méditation exubérante sur la forme et la silhouette, montrant des lignes A exagérées qui, dans certains cas, ont pris la forme de robes de style papal. Ailleurs, il a créé du volume avec des basques asymétriques et des rangées de jacquard empilés. Pour ajouter à l’ambiance joyeuse de la collection, des nuances de bleu Yves Klein, de rouge cadmium et d’orange carotte, que le créateur a contrebalancées par plusieurs looks en noir et blanc, y compris une robe à épaules dénudées portée avec un voile à pois. Gordon, dont l’œil ne s’éloigne jamais loin du jardin, a combiné ces combinaisons de couleurs opposées dans un imprimé floral de fleurs jaune canari, leur éclat magnifié par un fond sombre.

D’un enchevêtrement de fleurs sauvages qui évoquait un jardin secret, Jason WuLes mannequins ont émergé dans une succession de robes diaphanes féminines qui imitaient leur environnement luxuriant. Wu a regardé les fleurs – en particulier les orchidées – pendant le processus de conception, comme en témoignent les teintes vibrantes et les textures délicates de la collection: les robes dans les tons ultramarine, violet foncé et fuchsia comportaient des torsions irrégulières et des fronces qui ressemblaient à des pétales, tandis que d’autres étaient enveloppées dans des cascades de plumes flottantes. Il y avait aussi plusieurs options de vêtements de jour, y compris un tailleur jupe en soie matelassée satiné en grenat, mais dans l’ensemble, la collection de Wu était pour les femmes qui avaient besoin de quelque chose de charmant.

Sander Lak, le créateur derrière Sies Marjan, a présenté son spectacle au 54e étage d’un nouveau bâtiment à Midtown Manhattan, d’où les invités ont profité d’une vue spectaculaire à 360 degrés. Contrairement au contexte hyper-urbain, la collection a été largement influencée par une exposition à venir de Guggenheim consacrée à l’étude de l’architecte néerlandais Rem Koolhaas sur les paysages ruraux changeants. Lak a trouvé sa propre sorte de blocs de construction dans des matériaux extrêmement tactiles, y compris des soies et des laines somptueuses. Beaucoup de ces tissus sont venus par le biais de partenariats avec des artisans anglais, irlandais et néerlandais qui respectent toujours un mode de vie plus ancien et plus lent, tandis que d’autres ont été embellis à la main ou teints naturellement. Toujours coloriste, Lak a ponctué la collection avec des éclats d’or métallique, de jonquille brillante et de mandarine; une des pièces les plus mémorables, malgré les nombreuses paires de gros sabots, était une cape de couverture jaune brillant.

RégionBeckett Fogg et Piotrek Panszczyk ont ​​canalisé le travail de drapage de la couturière française Madame Grès du XXe siècle, qu’elles ont filtré à travers l’objectif de leur propre esthétique street-meets-glam. Les concepteurs ont également utilisé leurs propres techniques de fabrication (crochet, soudure et tissage) pour créer des formes enveloppantes contemporaines – y compris un haut élaboré construit à partir de brins de cristal tressés épais – qui ressemblaient à une armure douce. Les nœuds de la haute couture ont également joué dans les robes bouffantes et oversize en forme de cœur et les justaucorps taille haute aux épaules exagérées. Le mélange a été complété par deux accessoires décisifs issus d’une collaboration avec la nouvelle marque de vêtements et d’accessoires myreality: une boucle d’oreille en forme de chaise recouverte de cristal et un charm de sac de chaise assorti. Tous les profits de ces pièces bénéficieront à l’Africa Center, une institution culturelle à but non lucratif dédiée à accroître l’engagement avec l’art et la culture africains contemporains, dont le siège de New York a servi de décor au spectacle d’Area.

Tory Burch – qui a tenu des expositions antérieures au Whitney Museum de New York et qui, l’année dernière, a regardé des œuvres d’art produites au Black Mountain College, le collège expérimental révolu fondé en Caroline du Nord dans les années 1930 – a honoré l’artiste américaine contemporaine Francesca DiMattio. Les mannequins ont partagé la piste avec plusieurs des sculptures en céramique florale à grande échelle de DiMattio, tissant dans et hors des formes abstraites et anthropomorphes tout en portant des robes, des séparations et même des bottes couvertes de fleurs. Il y avait aussi des interprétations plus subtiles des pièces de DiMattio (qui explorent souvent les notions interculturelles de la beauté et de la féminité) qui incorporaient des volants, des franges et des motifs mixtes, projetant un air de bohème bourgeois: voici des femmes qui vont où elles veulent et s’habillent à leur guise .

A la veille des Oscars, Brandon Maxwell clôturé la journée des spectacles avec plus de quelques looks dignes du tapis rouge. Il tient généralement ses présentations dans des lieux emblématiques de Manhattan tels que le Russian Tea Room et le Monkey Bar; cette saison, la créatrice a choisi le Museum of Natural History, où une troupe de modèles mixtes marchait dans une gamme de matériaux luxueux tels que le daim teint, les cachemires crémeux et les satins liquides. En plus des options inspirées du smoking, y compris un tailleur-pantalon blanc sans bretelles, il y avait des robes de soirée ajustées et évasées et des manteaux longs et moelleux, ainsi que des tenues de jour plus décontractées associées à des bonnets souples et de hautes bottes en cuir. Les acclamations enthousiastes de la foule ont donné lieu à une photo particulièrement animée sur les dioramas en arrière-plan.

Pour sa troisième saison au calendrier de la Fashion Week de New York, Christopher John Rogers développé son utilisation audacieuse de la couleur avec des regards qui parcouraient le spectre de l’arc-en-ciel. Des teintes vives et hespéridées ont été suivies par la chartreuse, le fuchsia et au moins neuf nuances de violet différentes. Mais le créateur jouait aussi avec la forme, et les coupes et silhouettes de la collection axée sur la soirée – y compris celles de deux robes (l’une en turquoise, l’autre un numéro de soie taffetas à volants en plaid magenta) avec des jupes presque aussi larges que la piste – a présenté le talent du designer pour la couture et la proportion. Tout au long, les éléments volumineux comme les manches bouffantes et les pantalons en forme de fraise ont été contrebalancés par des ruches, des sangles et des ceintures définissant la taille. L’ensemble était tout aussi dramatique, avec son rideau de style théâtre et son lustre suspendu au-dessus.

Cette saison, Ulla Johnson a regardé le travail de l’architecte et designer française pionnière du XXe siècle, Charlotte Perriand, qui croyait qu’un bon design améliorait la vie. Cette façon de penser était évidente dans le cadre du spectacle – un espace brut dans l’ouest de SoHo équipé de piliers peints pour ressembler à du marbre et une piste semblable à de la pierre – et dans les vêtements eux-mêmes: comme le groupe pop de garage basé à Pampelune Melenas a fourni un bande-son en direct, les mannequins marchaient dans un assortiment de looks aux couleurs vives qui équilibraient les éléments flottants avec des éléments plus structurés. Une jupe jaune poire à cordon de serrage était associée à une veste courte en laine assortie, par exemple, et les volants de différentes robes évoquaient les sols d’un immeuble. Il y avait aussi des clins d’œil aux obsessions artisanales des années 1970: des tricots en crochet épais, des pantalons et des ceintures en cuir et quelques robes qui ressemblaient plus à des courtepointes américaines.

Reportage de Laura Neilson.

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