Cheveux afro-texturés - Wikipedia

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Lisseur

Une texture de cheveux

Cheveux afro-texturés est la texture naturelle des cheveux de certaines populations en Afrique, principalement en Afrique subsaharienne, dans la diaspora africaine, en Océanie et dans certaines parties de l’Asie du Sud et du Sud-Est. Chaque mèche de ce type de cheveux pousse en forme d’hélice en forme d’angle minuscule. L’effet global est tel que, par rapport aux cheveux raides, ondulés ou bouclés,[1] les cheveux afro-texturés semblent plus denses.

Terminologie[[Éditer]

Des adjectifs anglais tels que « laineux », « crépu », « nappy » ou « spiralé » ont été utilisés[[année nécessaire] pour décrire l’afro-texturé naturel. Plus formellement, l’adjectif ulotrichous (« cheveux bouclés », grec οὐλότριχος, de οὖλος « laineux, laineux » et θρίξ « cheveux ») se réfère aux cheveux afro-texturés, son antonyme étant leiotrichous (« poil lisse »). Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent en 1825 a introduit le terme scientifique Oulotrichi aux fins de la taxonomie humaine.

En 1997, le coiffeur Andre Walker a créé un système de classement numérique pour les types de cheveux humains.[2]

Le système de frappe de cheveux Andre Walker classe les cheveux afro-texturés comme «  type 4  » (il existe d’autres types de cheveux, définis comme le type 1 pour les cheveux raides, le type 2 pour les cheveux ondulés et le type 3 pour les cheveux bouclés, avec les lettres A, B, et C utilisés comme indicateurs du degré de variation de la bobine dans chaque type), la sous-catégorie de type 4C étant la plus exemplaire des cheveux afro-texturés.[3] Cependant, les cheveux afro-texturés sont souvent difficiles à classer en raison des nombreuses variations différentes entre les individus. Ces variations comprennent le motif (principalement des bobines serrées), la taille du motif (du ressort à la craie), la densité (clairsemée à dense), le diamètre du brin (fin, moyen, grossier) et le toucher (cotonneux, laineux, spongieux).[4]

Le tableau ci-dessous est le tableau le plus couramment utilisé pour aider à déterminer les types de cheveux:[5]

Type Texture des cheveux Description des cheveux
1a Droit (fin) Très doux, brillant, difficile à tenir en boucle, les cheveux ont tendance à être gras, difficiles à endommager.
1b Droit (moyen) A beaucoup de corps. (c’est-à-dire plus de volume, plus plein).
1c Droit (grossier) Difficile à boucler (c.-à-d. Os droit).
2a Ondulé (vagues lâches) Peut accomplir différents styles. Motif « S » lâche. Des cheveux collent près de la tête.
2b Ondulé (vagues définies) Un peu résistant au style. Les cheveux ont plus d’un motif « S » défini. Les cheveux ont tendance à être crépus.
2c Ondulé (vagues larges) Les cheveux ont des vagues plus larges. Résistant au coiffage. Les cheveux ont tendance à être crépus.
3a Bouclés (boucles lâches) Épais et plein avec beaucoup de corps. Motif de boucle défini. Les cheveux ont tendance à être crépus. Peut avoir une texture combinée.
3b Bouclés (boucles serrées) Espace moyen des boucles. Peut avoir une texture combinée.
3c Bouclés (tire-bouchons) Boucles serrées dans les tire-bouchons. Les boucles sont très bouclées.
4a Kinky (bobine définie) Bien enroulé. A plus d’un modèle de pli défini.
4b Kinky (bobine z) Bien enroulé. Petit motif de pli moins défini. A plus d’un motif en forme de « Z ».
4c Kinky (bobine serrée) Bien enroulé. Presque aucun motif de pli défini visible, à moins qu’il ne soit vu de près. A plus d’un motif en forme de « Z » très serré.

Structure[[Éditer]

Répartition mondiale de la texture des cheveux

Différents groupes ethniques ont des différences observables dans la structure, la densité et le taux de croissance des cheveux. En ce qui concerne la structure, tous les cheveux humains ont la même composition chimique de base en termes de teneur en protéines de kératine. Franbourg et al. ont constaté que les cheveux noirs peuvent différer dans la distribution des lipides dans la tige du cheveu.[6] Les cheveux afro-texturés classiques se sont révélés moins concentrés sur le cuir chevelu que les autres types folliculaires. Plus précisément, la densité moyenne des cheveux afro-texturés était d’environ 190 cheveux par centimètre carré. C’était nettement inférieur à celui des cheveux du Caucase, qui, en moyenne, ont environ 227 cheveux par centimètre carré.[1]

Loussourarn a constaté que les cheveux afro-texturés poussent à un taux moyen d’environ 256 micromètres par jour, tandis que les cheveux caucasiens poussent à environ 396 micromètres par jour.[1][7] De plus, en raison d’un phénomène appelé «  rétrécissement  », les cheveux afro-texturés d’une longueur donnée lorsqu’ils sont étirés droits peuvent apparaître beaucoup plus courts lorsqu’ils sont enroulés naturellement.[8] Le rétrécissement est plus évident lorsque les cheveux afro sont (ou ont été récemment) humides. Plus la texture des cheveux est enroulée, plus leur retrait est élevé.

La forme d’un cheveu individuel n’est jamais complètement circulaire. La section transversale d’un cheveu est une ellipse, qui peut tendre vers un cercle ou être nettement aplatie. Les têtes asiatiques de cheveux raides sont formées de poils presque ronds, et les sections transversales des cheveux caucasiens forment des formes ovales. Les cheveux afro-texturés ont une section transversale aplatie et sont plus fins, et leurs boucles peuvent former des cercles serrés avec des diamètres de quelques millimètres seulement. Chez les humains du monde entier, les cheveux asiatiques sont les plus courants, tandis que les cheveux afro-texturés sont les moins courants. En effet, l’ancienne texture des cheveux est typique des grandes populations qui habitent l’Asie de l’Est ainsi que des peuples autochtones des Amériques.[9]

Les mèches de cheveux afro-texturées peuvent posséder des «torsions de torsion», où la mèche de cheveux tourne autour d’elle-même. Ces torsions de torsion peuvent empêcher les mèches de cheveux de s’enrouler en boucles serrées, au lieu de les séparer et de permettre aux cheveux dans leur ensemble d’avoir un aspect plus moelleux et plus indéfini.[10]

Évolution[[Éditer]

Clarence (2012) suggère que les cheveux afro-texturés peuvent avoir initialement évolué en raison d’un besoin adaptatif chez les premiers ancêtres des hominidés humains de se protéger contre les rayons UV intenses du soleil en Afrique.[11] En ce qui concerne l’hypothèse de l’origine africaine récente des humains modernes, l’auteur fait valoir que les cheveux afro-texturés étaient la texture originale des cheveux de tous les humains modernes avant la migration « hors d’Afrique » qui peuplait le reste du monde.[11]

Selon Clarence (2012), les cheveux afro-texturés peuvent avoir été adaptatifs pour les premiers humains modernes en Afrique parce que la densité relativement clairsemée de ces cheveux, combinée à sa forme hélicoïdale élastique, se traduit par un effet aérien. L’augmentation de la circulation d’air frais qui en résulte sur le cuir chevelu peut ainsi avoir servi à faciliter le système de régulation de la température corporelle des hominidés alors qu’ils vivaient dans la savane ouverte.[11] Les cheveux afro nécessitent plus d’humidité que les cheveux raides et ont tendance à rétrécir lorsqu’ils sont secs. Au lieu de coller au cou et au cuir chevelu lorsqu’il est humide (comme le font les textures plus droites), à moins d’être complètement trempé, il a tendance à conserver son élasticité de base. Le trait peut avoir été conservé et / ou préféré parmi de nombreuses populations anatomiquement modernes dans les zones équatoriales, telles que les Polynésiens, les Micronésiens, les Mélanésiens, les Australoïdes et le Negrito, en raison de sa contribution à l’amélioration du niveau de confort dans les conditions climatiques tropicales.[11]

Histoire[[Éditer]

Afrique continentale[[Éditer]

Historiquement, de nombreuses cultures en Afrique continentale ont développé des coiffures qui définissaient le statut ou l’identité en ce qui concerne l’âge, l’ethnicité, la richesse, le rang social, l’état matrimonial, la religion, la fertilité, l’âge adulte et la mort. Les cheveux ont été soigneusement soignés par ceux qui comprenaient la norme esthétique, car les implications sociales de la coiffure étaient une partie importante de la vie communautaire. Les cheveux denses, épais, propres et soigneusement soignés étaient quelque chose de très admiré et recherché. Les coiffeurs possédaient des compétences de style uniques, leur permettant de créer une variété de modèles qui répondaient aux normes culturelles locales. Les cheveux étaient généralement habillés selon la culture locale.

Dans de nombreuses cultures traditionnelles, le toilettage communautaire était un événement social lorsqu’une femme pouvait socialiser et renforcer les liens entre elle-même, les autres femmes et leurs familles. Historiquement, le tressage de cheveux n’était pas un métier rémunéré. Depuis la diaspora africaine, aux 20e et 21e siècles, elle s’est développée comme une entreprise de plusieurs millions de dollars dans des régions telles que les États-Unis, l’Afrique du Sud et l’Europe occidentale. Le coiffeur d’un individu était généralement quelqu’un qu’il connaissait de près. Les séances peuvent inclure le shampooing, l’huilage, le peignage, le tressage et la torsion, ainsi que l’ajout d’accessoires.

Pour le shampooing, le savon noir était largement utilisé dans les pays d’Afrique occidentale et centrale. De plus, l’huile de palme et l’huile de palmiste étaient couramment utilisées pour huiler le cuir chevelu. Le beurre de karité est traditionnellement utilisé pour hydrater et habiller les cheveux.

États Unis[[Éditer]

Traite négrière transatlantique[[Éditer]

Les Africains diasporiques des Amériques expérimentent des façons de coiffer leurs cheveux depuis leur arrivée dans l’hémisphère occidental bien avant le 19e siècle. Pendant les quelque 400 ans de la traite transatlantique des esclaves, qui a extrait plus de 20 millions de personnes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, leurs idéaux de beauté ont subi de nombreux changements.

Les Africains capturés comme esclaves n’avaient plus le genre de ressources pour pratiquer le toilettage qu’ils avaient eu à la maison. Les Africains réduits en esclavage se sont adaptés du mieux qu’ils pouvaient dans ces circonstances, trouvant des outils de cardage en toison de mouton particulièrement utiles pour démêler leurs cheveux. Ils souffraient de maladies du cuir chevelu et d’infestations en raison de leurs conditions de vie. Les personnes réduites en esclavage utilisaient divers remèdes pour désinfecter et nettoyer leur cuir chevelu, comme appliquer du kérosène ou de la semoule de maïs directement sur le cuir chevelu avec un chiffon en séparant soigneusement les cheveux. Les mains des champs asservies se rasaient souvent les cheveux et portaient des chapeaux pour protéger leur cuir chevelu contre le soleil. Les esclaves domestiques devaient paraître bien rangés et bien entretenus. Les hommes portaient parfois des perruques imitant les coiffures de leurs maîtres ou similaires, tandis que les femmes tressaient ou tressaient généralement leurs cheveux. Au 19e siècle, la coiffure, en particulier chez les femmes, est devenue plus populaire. De la graisse de cuisson, comme du saindoux, du beurre et de la graisse d’oie, était utilisée pour hydrater les cheveux. Les femmes utilisaient parfois des couteaux à beurre chauds pour boucler leurs cheveux.[12]

En raison de l’idée alors répandue que les cheveux raides étaient plus acceptables que les cheveux crépus, de nombreux Noirs ont commencé à explorer des solutions pour lisser ou détendre leurs cheveux. Une solution post-esclavagiste était un mélange de lessive, d’oeuf et de pomme de terre, qui brûlait le cuir chevelu au contact.

Politique des cheveux noirs[[Éditer]

Aux États-Unis dans les années 1960, les cheveux afro-texturés naturels ont été transformés d’une simple expression de style en une déclaration politique révolutionnaire. Il est devenu un outil fondamental du mouvement noir en Amérique, et « [h]l’air est venu symboliser soit un mouvement continu vers l’intégration dans le système politique américain, soit un cri croissant pour le pouvoir noir et le nationalisme. « [13]:51 Avant cela, la personne noire idéalisée (en particulier les femmes noires) «avait de nombreuses caractéristiques eurocentriques, y compris des coiffures».[13]:29 Cependant, pendant le mouvement, la communauté noire s’est efforcée de définir ses propres idéaux et normes de beauté, et les cheveux sont devenus une icône centrale qui a été « promue comme un moyen de contester les normes traditionnelles concernant les cheveux ».[14]:35 Pendant ce temps, les cheveux afro-texturés « étaient à leur apogée de la politisation », et le port d’un Afro était une expression physique facilement reconnaissable de la fierté noire et du rejet des normes sociétales.[14]:43Jesse Jackson, un activiste politique, dit que « la manière [he] portait [his] les cheveux étaient une expression de la rébellion de l’époque « .[13]:55 Des militants noirs ont infusé les cheveux lissés avec une valence politique; se lisser les cheveux dans une tentative de «  simuler la blancheur  », que ce soit chimiquement ou avec l’utilisation de la chaleur, est devenu pour certains un acte de haine de soi et un signe d’oppression intériorisée imposée par les médias dominants dominés par les Blancs.

A cette époque, la capacité d’une personne afro-américaine à se conformer aux normes traditionnelles de la beauté [was] lié au succès. « [13]:148 Ainsi, le rejet des cheveux lissés symbolisait un acte plus profond de rejet de la croyance selon laquelle le lissage des cheveux et d’autres formes de toilettage jugées «  socialement acceptables  » étaient le seul moyen de paraître présentable et d’atteindre le succès dans la société. Le peigne presseur et les lisseurs chimiques sont devenus stigmatisés au sein de la communauté en tant que symboles d’oppression et ont imposé des idéaux de beauté blanche. Certains Noirs ont cherché à embrasser la beauté et à affirmer et à accepter leurs traits physiques naturels. L’un des objectifs ultimes du mouvement noir était d’évoluer à un niveau où les Noirs « étaient fiers de leur peau noire et de leurs cheveux crépus ou nappés. En conséquence, les cheveux naturels sont devenus un symbole de cette fierté ».[13]:43 Les perceptions négatives des cheveux et de la beauté afro-texturés avaient été transmises à travers les générations, de sorte qu’ils étaient devenus ancrés dans la mentalité noire au point où ils avaient été acceptés comme de simples vérités. Le port de cheveux naturels était considéré comme une déclaration progressive, et malgré tout le soutien recueilli par le mouvement, nombreux étaient ceux qui s’opposaient aux cheveux naturels à la fois pour son esthétique et l’idéologie qu’il promouvait. Cela a provoqué des tensions entre les communautés noires et blanches, ainsi que de l’inconfort chez les Afro-Américains plus conservateurs.

Le style des cheveux afro-texturés continue d’être politisé dans la société contemporaine. « Ces questions de style sont très chargées en tant que questions sensibles [an individual’s] très «identité». « [15]:34 Qu’une personne décide de porter ses cheveux dans leur état naturel ou de les modifier, toutes les coiffures noires transmettent un message. Dans plusieurs sociétés post-coloniales, le système de valeurs favorise le «biais blanc» et «les ethnies sont valorisées en fonction de l’inclinaison de la blancheur -[which] fonctionne comme la base idéologique de l’attribution du statut. « [15]:36 À son tour, dans ce système de valeurs, « les éléments africains – qu’ils soient culturels ou physiques – sont dévalués en tant qu’indices de statut social bas, tandis que les éléments européens sont positivement valorisés en tant qu’attributs permettant une mobilité ascendante individuelle ».[16]:36 Ce système de valeurs est renforcé par le racisme systématique qui était, et est encore, souvent caché aux yeux du public dans la société occidentale. Le racisme «fonctionne» en encourageant la dévalorisation de l’identité de soi par les victimes elles-mêmes, et ce recentrage d’un sentiment de fierté est une condition préalable à une politique de résistance et de reconstruction.[15]:36

Dans ce système, «les cheveux fonctionnent comme un« signifiant ethnique »clé car, par rapport à la forme corporelle ou aux traits du visage, ils peuvent être modifiés plus facilement par des pratiques culturelles telles que le défrisage».[15]:36 Le racisme à l’origine «politisé» [afro-textured] les cheveux en les surchargeant d’une gamme de «significations» sociales et psychologiques négatives »- les classant comme un problème.[15]:37 La différence ethnique qui pouvait être facilement manipulée, comme les cheveux, a été modifiée afin que les minorités ethniques s’assimilent dans une société eurocentrique dominante. Les coiffures naturelles, telles que les Afro et les dreadlocks, « ont contre-politisé le signifiant de la dévalorisation ethnique, redéfinissant la noirceur comme un attribut positif ».[15] En portant leurs cheveux au fur et à mesure qu’ils poussent naturellement, les personnes aux cheveux afro-texturés reprenaient de l’agence pour décider de la valeur et de la politique de leurs propres cheveux. Porter naturellement ses cheveux ouvre également un nouveau débat: ceux qui décident de porter encore leurs cheveux lissés, par exemple, sont-ils moins ‘noirs’ ou ‘fiers’ de leur héritage, que ceux qui décident de porter leurs cheveux naturellement? Ce débat est un sujet de discussion souvent en cours au sein de la communauté. La question est très débattue et controversée, créant presque un fossé social au sein de la communauté entre ceux qui décident d’être naturels et ceux qui ne le font pas.

Émancipation et post-guerre civile[[Éditer]

Après la guerre civile américaine et l’émancipation, de nombreux Afro-Américains ont migré vers de plus grandes villes, où ils ont été influencés par de nouveaux styles. Les photos ci-dessous montrent des femmes leaders du 19e siècle avec une variété de styles avec des cheveux naturels. D’autres ont redressé leurs cheveux pour se conformer aux idéaux de beauté blancs. Ils voulaient réussir et éviter les mauvais traitements, y compris la discrimination juridique et sociale. Certaines femmes et un plus petit nombre d’hommes ont éclairci leurs cheveux avec de l’eau de Javel. Une variété de produits caustiques contenant des décolorants, y compris le décolorant à lessive, conçus pour être appliqués sur les cheveux afro-texturés, ont été développés à la fin du 19e et au début du 20e siècles, alors que les Afro-Américains exigeaient plus d’options de mode. Ils ont utilisé des crèmes et des lotions, combinées avec des fers chauds, pour lisser leurs cheveux.

L’industrie des soins des cheveux noirs était initialement dominée par des entreprises appartenant à des Blancs. À la fin du 19e siècle, des entrepreneurs afro-américains comme Annie Turnbo Malone, Madame C.J. Walker, Madame Gold S.M. Young, Sara Spencer Washington et Garrett Augustus Morgan ont révolutionné les soins capillaires en inventant et en commercialisant des applications chimiques (et à base de chaleur) pour modifier la texture naturelle étroitement bouclée. Ils ont rapidement connu du succès et ont dominé le marché des soins capillaires noirs. En 1898, Anthony Overton a fondé une entreprise de soins capillaires qui proposait du shampoing à la noix de coco saponifié et de la pommade capillaire AIDA. Les hommes ont commencé à utiliser des pommades, entre autres produits, pour obtenir l’aspect esthétique standard.

Au cours des années 1930, le conking (décrit de façon L’autobiographie de Malcolm X) est devenu une méthode innovante aux États-Unis pour les hommes noirs pour lisser leurs cheveux crépus. À cette époque, les femmes avaient tendance à porter des perruques ou à peigner à chaud leurs cheveux (plutôt que de les coiffer) afin d’imiter temporairement un style droit sans modifier de façon permanente le motif de boucles naturelles. Populaire jusque dans les années 1960, la coiffure en conk a été obtenue grâce à l’application d’un mélange douloureux de lessive, d’œufs et de pommes de terre qui était toxique et a immédiatement brûlé le cuir chevelu.

Les entreprises appartenant à des Noirs dans l’industrie de la coiffure ont fourni des emplois à des milliers d’Afro-Américains. Ces propriétaires d’entreprises ont fortement redonné à la communauté afro-américaine.[17] Pendant ce temps, des centaines d’Afro-Américains sont devenus propriétaires-exploitants de salons de beauté et de salons de coiffure à succès. Ceux-ci offraient des permanentes et des lisseurs, ainsi que des services de coupe et de coiffure, certains aux clients blancs et noirs. À cette époque, les hommes se rendaient régulièrement dans les salons de coiffure pour se faire coiffer, et certains barbiers noirs développaient une clientèle d’élite exclusivement blanche, parfois en association avec des hôtels ou des clubs. Les images médiatiques tendent à perpétuer les idéaux de beauté européenne de la culture majoritaire, même lorsqu’elles mettent en vedette des Afro-Américains.

Les Afro-Américains ont commencé à parrainer leurs propres événements beauté. Les gagnants, dont beaucoup portaient des coiffures droites et dont certains étaient de race mixte, ont décoré des magazines noirs et des publicités de produits. Au début du 20e siècle, la représentation médiatique des styles de cheveux africains traditionnels, tels que les tresses et les cornrows, était associée aux Afro-Américains qui étaient pauvres et vivaient dans les zones rurales. Dans les premières décennies de la Grande Migration, lorsque des millions d’Afro-Américains ont quitté le Sud pour trouver des débouchés dans les villes industrielles du Nord et du Midwest, de nombreux Afro-Américains ont voulu quitter cette association rurale.[18]

Les chercheurs se demandent si les pratiques de lissage des cheveux sont nées du désir des Noirs de se conformer à une norme eurocentrique de beauté, ou dans le cadre de leurs expériences individuelles avec les modes et les styles changeants. Certains croient que les esclaves et plus tard les Afro-Américains ont absorbé les préjugés des esclavagistes et des colonisateurs européens, qui considéraient la plupart des esclaves comme de seconde classe, car ils n’étaient pas citoyens. Ayana Byrd et Lori Tharp disent qu’ils croient que la préférence pour les idées eurocentriques de beauté imprègne toujours le monde occidental.[19]

Rise of Black pride[[Éditer]

Les cheveux afro-américains ont traversé de nombreux cycles différents. L’esclavage a joué un rôle majeur dans les hauts et les bas de la fierté que les Afro-Américains prennent dans leurs cheveux. « Tout ce que je savais sur l’histoire américaine, j’ai appris en regardant les cheveux des Noirs. C’est la métaphore parfaite de l’expérience africaine ici: le prix du billet (pour un voyage que personne n’a choisi de faire), le prix de l’esclavage et les coûts Tout est dans les cheveux. Comme Jamaica Kincaid, qui n’écrit que sur un personnage nommé Mother, j’ai décidé d’écrire uniquement sur les cheveux: ce que nous y faisons, comment nous les faisons et pourquoi. Je pense que cela suffit « , a déclaré Lisa Jones dans un essai intitulé Cheveux toujours et pour toujours.[20]

Cheryl Thompson écrit: «En Afrique du XVe siècle, les coiffures étaient utilisées pour indiquer l’état matrimonial, l’âge, la religion, l’identité ethnique, la richesse et le rang d’une personne au sein de la communauté (voir Byrd et Tharps, 2001; Jacobs-Huey, 2006; Mercer, 1994; Patton, 2006; Rooks, 1996).[21] Pour les jeunes filles noires, dit Thompson, « les cheveux ne sont pas seulement quelque chose à jouer » – c’est quelque chose qui envoie un message, non seulement au public extérieur, mais aussi un message sur la façon dont ils se voient.[21] « Dans les années 1800 et au début des années 1900, les cheveux bouclés, crépus et bouclés étaient jugés inférieurs, laids et négligés par rapport aux cheveux fluides et rebondissants de personnes d’autres cultures », explique Marcia Wade Talbert dans Black Enterprise.[22] Les relaxants chimiques ont augmenté en demande au cours des années 1800 et 1900. Ces relaxants contenaient souvent de l’hydroxyde de sodium (lessive) ou de l’hydroxyde de guanidine, ce qui entraîne une cassure des cheveux, un amincissement des cheveux, un ralentissement de la croissance des cheveux, des dommages au cuir chevelu et même une perte de cheveux, selon Gheni Platenurg dans l’article « Black Women Returning To Their Natural ». Racines de cheveux « .[23]

Aux États-Unis, les succès du mouvement des droits civiques et des mouvements Black power et Black pride des années 1960 et 1970 ont inspiré les Afro-Américains à exprimer leurs engagements politiques en adoptant des styles plus traditionnellement africains. La coiffure afro s’est développée comme une affirmation de l’héritage noir africain, exprimée par la phrase «le noir est beau». Angela Davis portait son Afro comme une déclaration politique et a commencé un mouvement vers les cheveux naturels. Ce mouvement a influencé une génération, y compris des célébrités comme Diana Ross, dont les boucles Jheri ont repris les années 1980.

Depuis la fin du 20e siècle, les Noirs ont expérimenté une variété de styles, y compris les tresses, les mèches, les tresses, les cheveux tordus et les cheveux courts et coupés, spécialement conçus pour les cheveux afro-texturés. Les blogs sur les cheveux naturels incluent Black Girl Long Hair (BGLH), Curly Nikki et Afro Hair Club. Avec l’émergence de la culture hip-hop et des influences jamaïcaines comme la musique reggae, de plus en plus de non-Noirs ont également commencé à porter ces coiffures. Un nouveau marché s’est développé dans des produits capillaires tels que le shampooing « Out of Africa ».

La popularité des cheveux naturels a augmenté et s’est affaiblie. Au début du 21e siècle, un pourcentage important de femmes afro-américaines lissaient encore leurs cheveux avec des défrisants d’une certaine sorte (à base de chaleur ou de produits chimiques). Cela se fait malgré le fait qu’une application prolongée de ces produits chimiques (ou de la chaleur) peut entraîner un traitement excessif, une cassure et un amincissement des cheveux. Rooks (1996) soutient que les produits de soins capillaires conçus pour lisser les cheveux, qui sont commercialisés par des sociétés appartenant à des blancs dans des publications afro-américaines depuis les années 1830, représentent des normes de beauté irréalistes et inaccessibles.[24]

Les ventes de relaxants ont fortement chuté chez les femmes afro-américaines de 2010 à 2015. De nombreuses femmes afro-américaines ont abandonné les relaxants pour retrouver leurs racines naturelles. Des célébrités comme Esperanza Spalding, Janelle Monáe et Solange Knowles ont joué avec des looks de cheveux naturels. Au cours de la même période, le nombre de groupes de soutien aux cheveux naturels a augmenté. « Je vois beaucoup de femmes qui ont commencé à s’accepter et à accepter leurs cheveux ».[25] « Ils encouragent leurs enfants à commencer à s’accepter. C’est entièrement nouveau », selon Terry Shrosphire dans l’article « Les ventes de défrisants pour cheveux noirs chutent à cause de cela ».[25] La recherche a montré que les ventes de défrisants sont passées de 206 millions de dollars en 2008 à 156 millions de dollars en 2013. Pendant ce temps, les ventes de produits pour coiffer les cheveux naturels ont continué d’augmenter. Documentaire de Chris Rock Bons cheveux a montré ce que beaucoup de femmes traversent pour atteindre la « norme européenne » des cheveux. « Des tissages qui coûtent des milliers de dollars et des relaxants qui prennent beaucoup trop de temps. Une femme noire a finalement décidé que c’était tout simplement trop », selon le documentaire.[26]

Perceptions et controverses modernes[[Éditer]

Les coiffures noires ont été utilisées pour promouvoir l’idée d’identité dans la communauté noire. Bien que cette expression d’identité ait été joyeuse pour la communauté, elle n’est pas autant célébrée dans la culture américaine. Il y a eu de nombreux événements dans l’histoire qui ont montré une désapprobation des styles de cheveux noirs, dont certains ont transcendé jusqu’à nos jours. Les coiffures noires qui sont droites et plus réservées semblent être les styles les plus acceptés. D’autres styles de cheveux peuvent faire l’objet d’un examen minutieux en raison de leur grande différence avec les cheveux idéalistes de beauté blanche. L’idée d’accueillir cet idéal de beauté blanche a une forte présence dans la vie quotidienne, mais plus spécifiquement sur le lieu de travail.

En 1971, Melba Tolliver, correspondante de WABC-TV, a fait la une des journaux nationaux lorsqu’elle portait un Afro tout en couvrant le mariage de Tricia Nixon Cox, fille du président Richard Nixon. La station a menacé de retirer Tolliver des ondes jusqu’à ce que l’histoire retienne l’attention du pays.[30]

En 1981, Dorothy Reed, journaliste à KGO-TV, la filiale d’ABC à San Francisco, a été suspendue pour avoir porté ses cheveux en cornrows avec des perles aux extrémités. KGO a qualifié sa coiffure de « inappropriée et distrayante ». Après deux semaines d’un conflit public, une manifestation NAACP à l’extérieur de la station et des négociations, Reed et la station sont parvenus à un accord. L’entreprise lui a payé son salaire perdu et elle a retiré les perles colorées. Elle est revenue dans l’air, toujours tressée, mais sans perles.[31]

Un incident de 1998 est devenu une actualité nationale lorsque Ruth Ann Sherman, une jeune enseignante blanche de Bushwick, Brooklyn, a présenté à ses élèves le livre de 1998 Cheveux frisés par l’auteure afro-américaine Carolivia Herron. Sherman a été critiquée par certains membres de la communauté, qui pensaient que le livre présentait un stéréotype négatif (bien qu’il ait remporté trois prix), mais elle était soutenue par la plupart des parents de ses élèves.[32]

Le 4 avril 2007, l’animateur de talk-show radio Don Imus a fait référence à l’équipe féminine de basket-ball de l’Université Rutgers, qui jouait dans le match du Championnat NCAA féminin, comme un groupe de Imus le matin spectacle. Le producteur d’Imus Bernard McGuirk a comparé le jeu aux « jigaboos contre les wannabes », faisant allusion au film de Spike Lee École Daze. Imus s’est excusé deux jours plus tard, après avoir reçu de nombreuses critiques. CBS Radio a annulé l’émission matinale de Don Imus une semaine après l’incident du 12 avril 2007, licenciant Imus et McGuirk.

En août 2007, L’avocat américain le magazine a rapporté qu’un junior sans nom Glamour Magazine Le membre du personnel a fait une présentation sur les «choses à faire et à ne pas faire de la mode d’entreprise» pour Cleary Gottlieb, un cabinet d’avocats de New York. Son diaporama comprenait ses commentaires négatifs sur les femmes noires portant des coiffures naturelles sur le lieu de travail, les qualifiant de « choquantes », « inappropriées » et « politiques ». Le cabinet d’avocats et Glamour Magazine a présenté ses excuses au personnel.[33][34]

En 2009, Chris Rock a produit Bons cheveux, un film documentaire qui aborde un certain nombre de questions relatives aux cheveux afro-américains. Il explore l’industrie du coiffage, la variété des styles désormais acceptables dans la société pour les cheveux des femmes afro-américaines et leurs relations avec la culture afro-américaine.

Le mannequin kenyan Ajuma Nasenyana a critiqué une tendance dans son Kenya natal qui rejette les normes physiques indigènes de l’Afrique noire en faveur de celles des autres communautés. Dans une interview de 2012 avec le journal kenyan, le Daily Nation, elle a dit,

[I]Il semble que le monde conspire pour prêcher qu’il y a quelque chose de mal avec les cheveux crépus et la peau foncée des femmes kenyanes[…] Leurs brochures portent sur l’éclaircissement de la peau et elles semblent faire de bonnes affaires au Kenya. Cela me choque. Ce n’est pas OK pour un Caucasien de nous dire d’éclaircir notre peau […] Je n’ai jamais tenté de changer de peau. Je suis naturel. Les gens en Europe et en Amérique aiment ma peau foncée. Mais ici, au Kenya, dans mon pays d’origine, certains le trouvent peu attrayant.[35]

En novembre 2012, l’actrice américaine Jada Pinkett Smith a défendu les cheveux de sa fille Willow sur Facebook après que la jeune fille a été critiquée pour son look « négligé ». « Même les petites filles ne devraient pas être esclaves des idées préconçues sur ce qu’une culture pense qu’une petite fille devrait être », a déclaré l’actrice.[36]

En 2014, Stacia L. Brown soulage son histoire de se sentir inquiète de la façon dont ses cheveux étaient coiffés avant de se présenter à un entretien d’embauche dans son article, Mes cheveux, ma politique. Stacia commence son histoire en décrivant son « Big Chop », une expression utilisée pour indiquer la coupe des cheveux détendus ou transformés. Quelques mois après sa grosse coupe, elle est entrée sur le marché du travail et elle est devenue très nerveuse à propos de l’apparence de ses cheveux pour les enquêteurs. Heureusement, aucun des enquêteurs n’a reconnu ses cheveux de manière discriminante. Plus tard, Stacia a évoqué la première apparition de «la brousse» en tant que déclaration politique et l’a liée à sa situation, craignant que ses cheveux puissent être considérés comme une «responsabilité professionnelle». Elle a ensuite comparé ses cheveux naturels, qui sont plus faciles à coiffer, et ses cheveux décontractés, qui sont plus acceptés. Stacia a également incorporé des exemples de discrimination en milieu de travail envers les styles de cheveux noirs. Elle se souvient comment « le Congressional Black Caucus a réprimandé l’armée américaine pour ses politiques de toilettage, qui interdisaient les cornrows, les rebondissements et les dreadlocks ».[37](Brown 17) Stacia enchaîne avec un autre exemple de la même année au cours de laquelle la Transportation Security Administration « a été critiquée pour avoir tapoté de manière disproportionnée les cheveux des femmes noires – en particulier leurs Afros ».[37](Brown 17) Elle continue en disant: « C’est une pratique que la TSA a seulement accepté d’arrêter il y a quelques mois, lorsque l’agence a conclu un accord avec l’ACLU de Californie du Nord, qui avait déposé une plainte en 2012. »[37](Brun 17)

La perception des cheveux afro-texturés, aux yeux de celui avec ce type de cheveux, peut préférer coiffer leurs cheveux d’une manière qui accentue leur origine raciale ou ils peuvent se conformer à une coiffure plus européenne.

En 2016, l’article, La beauté comme violence: de «beaux» cheveux et la violence culturelle de l’effacement d’identité, a discuté d’une étude menée dans une université sud-africaine auprès de 159 étudiantes africaines. Ils ont dû regarder 20 photos de différents styles de cheveux afro-texturés et les ont classés en quatre types: cheveux naturels africains, cheveux naturels africains tressés, tresses augmentées naturelles africaines et coiffures européennes / asiatiques. Les résultats ont montré que «seulement 15,1% des personnes interrogées ont identifié la catégorie des cheveux naturels africains comme belle».[38](Oyedemi 546) Les cheveux naturels tressés avaient 3,1%, les cheveux naturels tressés augmentés 30,8% et les cheveux européens / asiatiques 51%. Toks Oyedemi, auteur de cet article, parle de ces résultats comme «témoigne de la violence culturelle de l’endoctrinement symbolique qui implique la perception de beaux cheveux comme principalement d’une texture et d’un style européens / asiatiques et a créé une tendance où ce type de cheveux est associée à être belle et préférable à une autre texture de cheveux, dans ce cas, les cheveux africains naturels. « [38](Oyedemi 546) This article, shows the unfortunate and telling truth of how African girls feel about their own hair, a perception that demonstrates a lack of self acceptance.

This perception is reversed in another experiment, this time performed in the United States.

Published in 2016, the article entitled, African American Personal Presentation: Psychology of Hair and Self Perception, gave the rundown of an experimental procedure conducted in America, using data from five urban areas across the country and females ages 18–65. A questionnaire was administered which determined how « African American women internalize beauty and wearing of hair through examination of locus of control and self-esteem. »[39](Ellis-Hervey 879) The results showed a positive correlation between high internal locus of control and wearing hair in its natural state. American women have a feeling of empowerment when it comes to wearing their natural hair.

In other diasporic Black populations[[Éditer]

During the 19th century, throughout the West Indies, the teachings of Jamaican political leader Marcus Garvey encouraged an active rejection of European standards of beauty. The resulting Rastafari movement of the 20th century has maintained that the growth of freeform dreadlocks is related to spiritual enlightenment, largely informed by the Biblical Nazirite oath. The Rastafari movement has been so influential in the visibility and subsequent popularity of dreadlocks, throughout the Caribbean and in the global African diaspora, that the term « rasta » has become synonymous with a dreadlocked individual. Today, dreadlocks are common among Afro-Caribbeans and Afro-Latin Americans.

Styling[[Éditer]

An example of a braid-out tutorial on natural hair

Over the years, natural hair styles and trends have varied from media influences and political climates.[40] The care and styling of natural Black hair has become an enormous industry in the United States. Numerous salons and beauty supply stores cater solely to clients with natural afro-textured hair.

The Afro is a large, often spherical growth of afro-textured hair that became popular during the Black power movement. The Afro has a number of variants including « afro puffs » (a cross between an Afro and pigtails) and a variant in which the Afro is treated with a blow dryer to become a flowing mane. The « hi-top fade » was common among African-American men and boys in the 1980s and has since been replaced in popularity by the 360 waves and the Caesar haircut.

Other styles include plaits or braids, the two-strand twist, and basic twists, all of which can form into manicured dreadlocks if the hair is allowed to knit together in the style-pattern. Basic twists include finger-coils and comb-coil twists. Dreadlocks, also called « dreads », « locks » or « locs », can also be formed by allowing the hairs to weave together on their own from an Afro. Another option is the trademarked « Sisterlocks » method, which produces what could be called very neat micro-dreadlocks.[41]

Manicured locks—alternatively called salon locks or fashion locks—have numerous styling options that include strategic parting, sectioning and patterning of the dreads. Popular dreadlocked styles include cornrows, the braid-out style or « lock crinkles », the basket weave and pipe-cleaner curls. Others include a variety of dreaded mohawks or lock-hawks, a variety of braided buns, and combinations of basic style elements.

Natural hair can also be styled into « bantu knots« , which involves sectioning the hair with square or triangular parts and fastening it into tight buns or knots on the head. Bantu knots can be made from either loose natural hair or dreadlocks.[42] When braided flat against the scalp, natural hair can be worn as basic cornrows or form a countless variety of artistic patterns.

Other styles include the « natural » (also known as a « mini-fro » or « teenie weenie Afro ») and « microcoils » for close-cropped hair, the twist-out and braid-out (in which hair is trained in twists or braids before being unravelled), « Brotherlocks » and « Sisterlocks », the fade, twists (Havana, Senegalese, crochet), faux locs, braids (Ghana, box, crochet, cornrows), bantu knots, custom wigs and weaves or any combination of styles such as cornrows and Afro-puffs.

A majority of Black hairstyles involve parting the natural hair into individual sections before styling.[43] Research shows that excessive braiding, tight cornrows, relaxing, and vigorous dry-combing of afro-textured hair can be harmful to the hair and scalp. They have also been known to cause ailments such as alopecia, excessive dry scalp, and bruises on the scalp. Keeping hair moisturized, trimming ends, and using very little to no heat will prevent breakage and split ends.

Voir également[[Éditer]

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